Меню

Как настроить 3х полосную систему в авто

Как настроить 3х полосную систему в авто

Часто возникает вопрос по трехполоске и всё время «возятся вдоль и поперек» одни и теже вопросы на которые в двух словах и как можно проще я постараюсь ответить для Вас. Надеюсь меня и дополнят и поправят, если где выражусь не корректно.

Для начала сразу разрешу диллему, а нужна ли трёшка если не хватает середины. Часто слышу: поставил трёхполосную систему т.к. раньше на двушке не хватало середины или у меня нету середины в двушке, поэтому хочу всё «подправить» серединкой.

в 99% случаев если Вам в двухполосной системе не хватает середины — это значит, что Ваша двухполосная система «фигня полная» (может быть фигней т.к. подобрана не правильно акустика под Вас или потому что сами компоненты «фигня»). Поэтому если Вы хотите построить трёхполоску т.к. раньше не хватало середины, то это подход не верный. Просто начните строить двух полоску, но на нормальных компонентах, заранее их послушав, подобрав под себя, поняв, как система должна играть и т.д. (это правда актуально только для Москвичей, где есть где послушать), а если Вы не Москвич, то постарайтесь почерпнуть инормацию с форумов, журналов, а так же от инсталляторов Вашего города и профессиональных продавцов. Тут главное, что бы профессиональные продавцы, не оказались «анальными» продавцами. Перед покупкой не плохо было бы если бы Вы выставили, то что хотите купить на анализ на любой форум. Вполне возможно, что система подобрана не правильно и Вас ещё до «потери ВАМИ зеленых» поправят и «наставят на путь истинный».

Так вот, давайте для новичков определим, какие плюсы у трёхполосной системы:

то что с трехполосной системы будет больше «середины», чем от двух полосной мы уже выяснили, что это заблуждение. Трехполосная система должна давать «середины» ровно столько же сколько и двухполосная. Данное утверждение уместно если речь идет о системах на качество звучания, если система настроена на «орать» на публику, то там уже требуется другой подход и в этом оффтопике речь о нем не пойдет.

тогда зачем же нужна трёх полоска?
только для двух вещей:
1 — для того чтобы динамик играющий серединку играл её чище т.к. этому динамику не будет мешать то, что он одновременно ещё и качает бассы. тут ключевое понимание, что играть должен чище, лучше, качественнее, но не громче.
2 — для того что бы ещё сильнее так называемую игровую сцену сместить с низа автомобиля (где установлены мидбассы) на верх, на торпедо, на капот.

(игровая сцена — это когда Вы садитесь в авто, а все музыканты и т.д. находяться не где-то «черти где» разбросанные по салону, а именно на торпеде перед Вами и создается эффект, как будто Вы сидите на концерте перед музыкантами. Пищалка и среднечастотник позволяют эту игровую сцену «плюхнуть» с низа дверей, где играет мидбасс на торпедо т.е. благодяра твитеру и серединке Вам будет казаться, что весь звук идет не от динамиков снизу, а с капота, торпеды авто).

Теперь о качетсве трёхполоски.

Можно ли получить хороший звук от трёхполосной системы за не дорого при подключении, через кроссовер?

НЕТ НЕЛЬЗЯ — ЭТО ОБМАН. Нету такой трёхполосной системы по цене до 300 долларов, которая бы через свой штатный кроссовер играла бы лучше, чем двухполосная система за эти же деньги.

Почему? Потому что очень важная деталь в трёхполосной системе — это кроссовер. Если кроссовер будет не дорогим, то он будет резать динамики на столько не правильно и не подходящим порядком, что скорее всего звук от мидбасса будет пересекаться с серединкой, а от серединки с твитером, что приведет к тому, что Вы получите на стыках между компонентами системы КАШУ (просто смазанный звук). Мало того кроссовер ещё должен «согласовывать» уровень сигнала мидбасса, с серединой, с пищалкой, а за дешево он только согласует вылет денег на ветр из Вашего кармана. И выходит, что качество за которым Вы стремились в трёшке просто улетучится.

Нормальный трехполосный кроссовер сам по себе не может стоить д

Источник



И ещё один ушной метод базовой настройки фронта в процессорной поканалке

Опции темы
Поиск по теме
Отображение

И ещё один ушной метод базовой настройки фронта в процессорной поканалке

Задают мне вопросы в личке о настройке. Чтобы не писать всем одно и то-же, решил вывалить свои наработки (проверенные в боевых условиях) в отдельной теме.

Итак, основные постулаты:
1. Громкость динамиков пополосно-побортно должна быть одинаковой.
для тех, кто не понял левый и правый вч, левый и правый сч (если есть) левый и правый нч (тоже если есть) по уровню громкости должны быть одинаковыми.

2. В момент настройки задержки между левыми и правыми ДГ в своей полосе выставляются по линейке.
Вариантов несколько тупо измерить расстояния от носа до диффузора/гриля и внести эти данные в проц. Или рассчитать «дельту» и внести только разность задержек.
Примечание. мне не нравится алгоритм, заложенный например в Альпах, который работает от «обратного». Нравится Пионеровский-Ураловский алгоритм в котором куда задержку вносишь, там и меняется (не затрагивая остальные каналы).
А потому настройка изложена в нормальной схеме изменения задержек.
Владельцы ненормальных аппаратов — выёживайтесь сами, приводя эту методу к своим аппаратам.

Минимальный набор тестового материала:
Диск АМТ, треки:
1. CHANNEL IDENTIFICATION AND PHASING (Идентификация каналов) необходим для проверки правильности подключения акустики (на предмет перепутанных + — ) и для выравнивания громкости между полосами побортно.

4. Диск ЕММА2012/2014, трек для проверки сцены, «Центр» понадобиться для выставления тётки/КИЗа в центр сцены, побортной эквализации и предварительного выбора частот срезов акустики.

5. Тестовый диск Аудиомагазин Test CD — на нём прописаны треки 1/3 октавного розового шума — служит для эквализации и выравнивания перекосов АЧХи между левой и правой стороной в месте прослушивания.
Владельцам октавного эквалайзера желательно поискать самостоятельно нарезку октавного розового шума.

Этап 1 Выравнивание громкости между Л/П.

2. Выставляем задержку 100 см для всех каналов фронта .
3. Измеряем разницу расстояний между акустикой по полосам линейкой и вносим сантиметры в задержки каналов.
4. Активируем полосу, например НЧ, выключив всё остальное.
5. Включаем трек CHANNEL IDENTIFICATION AND PHASING на повтор и слушаем.
В этом треке записана очерёдность сигналов Лево, Центр в фазе (звук должен скучковаться в центре), Право, Центр в противофазе.
Я обычно ориентруюсь на последний сигнал Центр в противофазе — должно создаться равномерное облако звука.
Если услышите что облако сместилось влево/право, в том канале и уменьшаете громкость.
Уменьшать нужно до тех пор, пока облако не станет равномерным по громкости.
Некоторые смещения на отдельных частотах не в счёт — это перекосы АЧХи и они выровняются потом при эквализации.
Центральный образ, при правильных установках задержек и выровненных уровнях громкости должен оказаться по центру сцены (не обязательно по центру авто!).
Центр сцены определяется на слух и зависит от направления акустики.

Выровняли, проверили, записали на бумажке значения задержек и гейнов.
Отключаете настроенную полосу (в примере Нч).
Включаете следующую полосу фронта и повторяете процедуру настройки.

И так, до победного конца.

Пыс. и не забудьте записывать!

Этап 2 Поиск вертикальной фазы для каждого борта (считаем что мы в параходе)

В той же самой последовательности осуществляем поиск задержек для ближней стороны.

Работа с задержками в проце.
Переносим с бумажки в проц значения задержек,

«Базой» считается дальний мид с его 100 см задержки.
Пересчитываем значения задержек (чтоб обеспечить полученную разницу между полосами)
Типа для дальней стороны Нч -100 см, Сч 92 см, Вч 88 см
Для ближней стороны (при разнице между Л/П Нч в 40 см) получится:
Нч — 60 см, Сч 43 см, Вч 39 см.
Циферьки примерные.

Пыс. пересчитанные циферьки опять записываем на бумажку!

Включаем всю систему и запускаем трек с диска ЕММА «Центр»
По идее всё должно быть по центру сцены.
Если нет — вносим задержку во всю ближнюю сторону, добившись чтоб образы скучковались где на хочется (отстрелы образов не в счёт — их поправим эквалайзером)

Что необходимо знать о фокусировке. Есть такое соотношение задержек (между левой и правой сторнами), когда тётка, она же КИЗ становится максимально сфокусированной, отдаляется максимально вглубь и опускается вниз..
Это не хорошее положение!
Такая настройка грозит искажениями в тоналке, снижением уровня КИЗ по высоте и более дугообразной сценой.

Нужно найти такую задержку, что бы фокус был в центре но по высоте и ширине не был мелким.

А теперь — выравнивание АЧХи. Включаем нарезку розового шума (при всех включенных полосах фронта), и слушаем откуда идет звук. Должен идти из центра сцены. Если смещён — корректируем побортным эквалайзером. (у кого он есть)

Пыс. у кого нет побортной эквализации — перепиливаем инстал или меняем ГУ/проц или забиваем на мечту о хорошем звуке.

Нашли? поздравляю. Обязательно запишите (желательно кровью. )

А теперь. теперь нужно выровнять на слух совместную АЧХу всей системы.
Включаете на свой обычный уровень громкости.
Запускаете нарезку розового шума и на слух сравниваете уровень каждой из полос друг с соседними.
По принципу: включили поочередно 40, 50, 63 на слух определяете что нужно убавить, какая громче, затем включаете 63, 80, 120, правите.
И так — до 20 кГц.
В итоге получите искривленнкю АЧХ, однако отрихтованную под Ваши ухи и выровненную в соответствии с вашей «прямой равной громкости».

А теперь стыковка саба и фронта.

Аксиома — чем ниже смогут играть мидбасы/басовики тем меньше вероятность локализации саба. Чем ниже играет саб — тем меньше локализуется.

А потому включаем трек LOW MIDBASS 50-120HZ, слушаем и крутим частоту среза Нч снизу.
Подбираем такую частоту, чтоб мидбас/басовик не гудел. А они гудять, гады, причем в 9 авто из 10ти, (у меня тоже гудят) .

Выбрали частоту, выбираем частоту подрезки саба сверху.
Очень часто получается нормальный стык с раздвижкой частот, типа саб до 60 Нч от 80 или Саб 50/Нч 63.

Теперь задержки для саба.

Если Вы ещё помните, задержка на все каналы была выставлена в 100 см. Такая задержка должна быть и на сабо(вом/вых) каналах.
Включаете трек LOW MIDBASS 50-120HZ и начинате увеличивать сантиметры в задержках сабового канала.
Увеличиваете до тех пор, пока звук саба не сольется со звуком фронта.
(на фактические расстояния между сабом и Нч не смотрим).
Саб слился с фронтом (ну почти) пробуем перевернуть фазу на сабе.
Если звук стал более цельным, слитным и наполненным — так и оставляем.
Если стало хуже — возвращаем как былО.

Теперь нужно найти правильный уровень саба.
Ну не должен при аудиофильской настройке саб перекрикивать фронт.
Он должен дополнять!
А потому, если вы слышите оттяжку — уменьшите уровень громкости на сабе.

Особенно «завидую» я владельцам седанов, запихавшим саб в багажник.
Ничего путного от такого размещения не получится. Сабик нуна переносить/выводить в салон. или сильно душить саб по уровню — а какой эт саб — какашка полная. Или мириться с оттяжкой.

Пыс. Про выравнивание громкости нарезкой розового шума я уже писал выше.
Аналогичную процедуру нужно сделать и с сабом, запустив нарезку от 20 до 125 Гц и поработать с гейном на сабе и эквалайзером.

Дополню (дополнено 30.06.2014г.) .

Решил выложить подборку треков. Сделать «образ» для записи на CD не хватило «тямы» .

Хочу сразу сказать, что нумерация треков «зашита» в названии, в каком порядке они получатся на CD не знаю

Первый — третий треки описаны в теме, к этому описанию добавить нечего.

С 10 по 18 трек записи с ЕММА2012/2014 для проверки фокусов и локализации КИЗ.

Если Вы у себя услышали резь, гундосость, простуду, сиплость/хриплость в голосе, отсутствие наполненности голоса снизу — значится плохо выставлена задержка между Нч и Сч/Вч.
Нужно корректировать.

22 и 23 треки Один содран с диска IASCA (опять с душевной тёткой), кусочек второго в отвратном качестве присутствует на диске АМТ.
Полная версия позволит оценить и ощутить «ударные» способности Вашей системы .
Да ещё и оценить как в рекомендуют на АМТ диапазон 5-10 кГц.

С 30 по 60 треки — 1/3 октавная нарезка розового шума для работы с эквалайзером.

Треки с 70 по 79 сваял в редакторе сам. В каждом треке есть по 3-4 кусочка из 1/3октавной нарезки, следующих друг за другом.
Причем следующий трек начинается с полосы розового шума, которым заканчивался предыдущий.
Для чего это нужно? — А для того, чтобы выровнять на слух уровни громкости по полосам и исправить горбы/провалы на АЧХ.

Сотый трек — для проверки качества сабвуфера. После удара должны быть слышны затухающие до следующего удара колебания. (это по простому) — полное описание в руководстве АМТ по судейству.

Пыс. Если найдётся продвинутый пользователь, который создаст и выложит ссылку на образ CD (с этими треками и в той-же последовательности) буду премного признателен.

Настроечный диск

ПЫсПысПыс. Забыл написать самое главное. На новаторство и новизну не претендую нисколько.
К некоторым подходам в настройке, некторые опытные старшие товарищи, высказываются что всё не так на самом деле.

Источник

8. Вопросы настройки систем

8.1. Каковы критерии выбора полосы раздела в многополосной системе?

GR (09.06.2000 17:46):

Каждый динамик хорошо работает только в той полосе частот, для которой спроектирован. Это значит, что пищалка хорошо пищит, но бас не играет вовсе. Попытки заставить ее это сделать неминуемо приводит к ее повреждению. При подаче на сабвуфер высоких частот он, конечно не сгорит, но и не сыграет. Понятно что у каждого динамика есть »сумеречная» зона, в которой он звучит, но уже не так хорошо как в своей рабочей полосе. Т.е. первое предназначение кроссоверов это подать на каждый динамик те частоты, на которых он играет хорошо.
Второе предназначение (чисто автозвуковое) — это настройка сцены. Есть такое понятие »диаграмма направленности», характеризующая угол излучения колебаний динамика. Так вот эта самая диаграмма зависит от частоты излучения (для динамиков с конусным диффузором с ростом частоты диагр. направленности сужается). Этот факт приводит к тому, что при размещении слушателя не на оси прослушивания громкость разных частот разная (кресло сдвинул тональный баланс изменился)- это плохо. Здесь тоже наряду с продуманным размещением динамиков кроссовер помогает.
Третье — допустим у меня такие динамики, что играют всю полосу. Дома я бы их две штуки бы поставил и наслаждался. А в машине ведь не получается так в подавляющем большинстве случаев (обычно просто нет подходящего места для установки). Поэтому приходится ставить несколько динамиков на канал. Теперь представь, что на стойках и в дверях стоят динамики и играют каждый всю полосу. так как расстояние от каждого из них до головы слушателя (скорее всего) разное (не все же вымеряют расстояние до сантиметров как я) звук от них будет приходить к слушателю в разное время (как говорят, со сдвигом фаз). Это приведет к тому, что на некоторых частотах звук будет слышен громче, чем он есть, на некоторых тише. Опять поможет кроссовер, если он четко поделит частоты между динамиками и максимально уменьшит полосу частот их совместной работы.
Ну вот три основных критерия выбора полосы раздела. Но есть еще (и тоже, блин, важные) но я притомился писать.

Читайте также:  Как настроить фпс для варфейса

yahoooo (09.06.2000 18:37):

Вот ты и пообщался с одним из представителей узкого круга специалистов, всегда приятно услышать грамотный ответ. Но ближе к баранам. Первая и самая распространённая схема использования кросса в машине это три полосы: передний кроссовер разделяет звук между мидбасом и твитером в районе (1500-4500), кроссовер на усилителе отрезает низ (в среднем 80) и отдаёт его сабу. При этом получается, что спереди полос две и одна сзади. Как правило, эта схема доступна всем потому как не настраиваемый кросс идёт с передними компонентными колонками в комплекте, а как на усилке его задёйствовать не разберётся только женщина (:о), также на усилке можно и подрезать снизу передние динамики, если чувствуешь что они на низах хрипят.
Более интересный результат можно получить, спроектировав самому кросс, изменив в нём частоту и крутизну затухания — нужно это для уже упомянутой направленности. Но этот путь не прост, и хотя необходимые знания получить не сложно, не каждый может довести дело до конца.
Ну и третий из известных мне путей — это использование активного кросса, для меня этот путь самый приятный, НО и самый дорогой для клиента, потому как на каждый динамик придётся выделять отдельный канал усиления.

8.2. Как правильно настроить трёхполосную систему?

Постановка задачи:

Собрал 3-х полоску вперед, все на той же 2106. Куча ощущений. Схема простая — три полосы впереди и саб в багажнике, тыл временно отключен. Твитеры на углу стойки, СЧ в кик-панели на подиуме, мидбас в двери на наклонном подиуме (он в линейке продукции шел как басовик 16см). Кросс пассивный 1-го порядка, разделение 900Гц и 3500Гц, кроссы намотаны медью 1.5мм, конденсаторы МБГО. Собираюсь тыл включить по Хаффлеру с регулятором уровня сигнала

GR (05.06.2000 11:15):

Для настройки сними накладки, закрепи твитеры на полосе жести и прикрути их к стойкам. Так и слушай, меняй направление, подгибая полоски. Когда найдешь лучшее положение, сделай новые накладки на стойки (технология эпоксидно-тканевая много раз описана) сохранив найденное расположение твитеров. Это не так уж и сложно.

Кто-то :

Акустику в дверях режут обычно 60-80Гц, хотя реально можно резать 100Гц, все равно ниже 150гц, она в дверях полноценно не работает. Но порезав громкоговоритель от 80Гц, это не значит, что он на 79Гц уже не будет работать. Он будет медленно валить 1-м порядком. Отдача естественно будет меньше на частотах ниже 80 Гц. А там глядишь и саб подхватит, если правильно состыковать.

Кто-то :

Во-первых, надо учитывать зависимость импеданса динамика от частоты. Все составляющие — и активные, и реактивные. Они от частоты зависят весьма и весьма, а учесть их не так уж просто.
Во-вторых, когда я делал катушки по данным Coils — они получались всегда меньшей индуктивности. Наверное, из-за не идеально плотной намотки. Но, вообще, все эти словеса можно и не воспринимать близко к сердцу — эффективнее всего сделать катушки с отводами, кондеров взять кучку, ДИПы — и вперед, к машине.

БЛЮЗМОБИЛЬ (05.06.2000 21:09):

Я бы рекомендовал изменить частоту среза мидбас — серединка. 900 Гц- это частота на которой любят делить Хайэнд. Что касается автомобильной 3-х полоски, то частоты раздела 350Гц максимум. Ведь твой СЧ спокойно может отыграть с этой частоты и даже сделает это в небольшом объеме, а ты ему не даешь играть эти полосы. Мидбас, который не должен участвовать в построении сцены — играет до 900, тем самым оттягивая сцену вниз и в сторону (практически большая часть мужского вокала, да и некоторые женские форманты, высокие басовые ноты, высокие ударные). К тому же в районе 800-1500Гц делить становиться опасно, это я вывел теоретически, когда смастерил 4-х полосную систему для S2. Материал по этому вопросу буде в конце лета. Сейчас я разобрал 4-х полосную систему и делаю 3-х полосную, но с другими СЧ. Так, что я рекомендую 300-350Гц.

Мичуринец :

Трёхкомпонентка как раз и делается (ГРУБО-ИЗВРАЩЕННО ГОВОРЯ) для того, чтобы уменьшить порядок пассивных кроссов. Поканальное легче в настройке. Легко настроить — легко испортить настройку. Ставь — трехкомпонентный фронт и именно Focal 165K3. Можно и двух-, а если »лень» направлять — ставь трехкомпонентный фронт с купольным СЧ.

8.3. Кто отвечает за »ударник»?

Постановка задачи:

Люблю дискотечный звук и СОЧНЫЙ ударник. А получается много глухого баса, (совершенно неразборчивого), много верха, а ударники как будто играют в 2 раза тише остальных инструментов, Кто отвечает за ударник?

С.М. (23.04.2001 19:05):

Вся проблема в том, что за ударные инструменты отвечает практически весь частотный диапазон. За »бочку» (в среднем от 20 Гц и до высоких частот — зависит от типа колотушки и самого барабана) отвечает контролируемый бас — в противном случае она гудит, родимая, приводя диффузоры в припадочно-экстазное состояние (пУкающий »колотун» в области 60 Гц — 150 Гц). Провал на участке 500 Гц — 1 кГц делает ведущий барабан (тот, что с пружинами) похожим на игрушечный, или на пионерский (зависит от степени провала АЧХ). Провал верхней середины лишает его пружин и »хлесткости», а верхних частот — обертонов от пружин и атаки. Завал верхней середины (3 кГц — 7 кГц) лишает тарелки »тела», делая их тонкими и невесомыми, а удары по тарелкам — неслышными. По ней никто не ударил — она просто сама зашипела, но тонко-тонко.
Провал на высоких частотах (8 кГц — 15 кГц) при наличии верхней середины превратит медь в люмИниевые крышки от кастрюлек. И так далее. Как это ни парадоксально, но лучше проверять АЧХ системы на фортепиано или рояле. Если от контр-октавы до 4-й сей инструмент НЕ приводит динамики в мандраж и НЕ напоминает клавесин, набитый стеклом (в ф-но звук извлекается молоточковой системой, т.е. должен быть слышен удар по струне) — звучание ударной установки не должно вызвать особых нареканий. И еще, само звучание сильно зависит от качества самой записи.
А прежде чем крутить частоты разделения акт. кроссом, ИМХО, луше послушать всю акустику дома, предварительно измерив резонансы. Потом аналогичное можно повторить в машине. Если делать хорошо — то быстро не получится.
»Прочность» подиумов и пр. мест крепления акустики ОЧЕНЬ хорошо и »видна» и слышна на рояле, особенно когда начинает играть басовая и контр-октава. Проверьте — убедитесь сами. Последний раз я это наблюдал 22-го числа около МТУСИ. Про атаку я уже писал. При плохом креплении акустики не будет »мяса» и наполненности удара, а звук »пионерского» барабана с вполне приличной атакой останется.

КСВ (23.04.2001 22:42):

Возможно, дело не в АЧХ, а в вялой атаке звука. А это может быть, если динамики, особенно — мидбас — закреплены нежестко, либо на нежестком основании. Например — в двери, у которой внутренняя панель ходит ходуном. Тогда гул, может, и получится, а вот ощущение удара — нет, потому что динамик, вместо того, чтобы толкать воздух перед собой, сам от него отталкивается и энергия уходит на деформацию той самой нежесткой панели, а не на звуковое давление. А чтобы размазать атаку, нужно совсем немного.
Можно проделать такой эксперимент — вынуть НЧ динамики и поставить в какие-нибудь корпуса от старых колонок объемом литров 10-15-20. Баса может не получиться, а вот если ощущение ударника улучшится — надо укреплять места установки (в смысле — увеличивать жесткость).

8.4. »Колбасит» или »не колбасит». для начинающих

Я достаточно долго не просматривал конференцию и возможно потерялся в темах обсуждения, поэтому извиняюсь, если »проезжаю по одному и тому же месту заново. Как-то раз приехала на установку »десятка», но только у которой кузов хетчбек. Вышел крепкий парень и, в общем, попросил поставить звук в машине. мы долго с ним выясняли чего он хочет и пришли к тому, что нужно сделать подиумы, вставить туда МакАйрон 2.16, установить саб и усилитель. Саб был Кикер серии XPL 12» в общем то что надо для нормальных пацанов. усилитель тоже выбрали достойный MTX pro50x4. Надо сказать, он замечательно справился со своей задачей. Единственное условие, которое поставил заказчик это что б бухало так, что б волосы на голове шевелились. Вот эту фразу я как-то пропустил мимо ушей, так как знал, что система вырисовывалась достаточной мощности и подумал, что волосы не только на голове зашевелятся.
После выполнения работ наступает момент истины, хозяин садится в авто и начинает набалтывать уровень на сидюшке. Первыми начинают хрипеть Маки, потом просто перегружается усилитель, все перерастает в сплошной хрип. А парень как ни в чем ни бывало откидывается на сиденье и пару минут слушает эту дребедень. Потом выключает и говорит »Не так». У меня все похолодело внутри. »Как не так?» :((( А он типа »волосы не шевелятся как у моего друга в машине и типа у него саб дешевле. Начинается долгий разбор полетов, в течение которых до меня начинает доходить смысл его заказа, на который я не обратил внимания.
Теперь поясню: кто читал или хотя бы просто рассматривал графики в статье АЕ »Диета для динамиков» тот заметил (по этому поводу господин Достоевский высказывался) что суббасовых (ИМЕННО СУББАСОВЫХ) частот в музыке не так много как на первый взгляд кажется. Поэтому работы для ГРАМОТНОГО саба (саб который отрезан на уровне 60-70 а то и 50 Гц НОРМАЛЬНЫМ порядком) бывает не так уж и много. Господа начинающие запомните эти частоты. Музыка на которой люди обычно определяют уровень колбасни в большинстве случае электронная ритмичная попса кислота. Если рассмотреть внимательно на РТА то будет очень хорошо видно что основной УДАР этой колбосни приходится на частоты 100-120 Гц (может чуть выше чуть ниже).
Отсюда вывод, что НОРМАЛЬНЫЙ саб не способен в силу НОРМАЛЬНОЙ настройки осилить эти частоты. Это задача мидбаса. Именно мидбас должен шевелить волосы на теле и должен вам сказать не вся 16 см акустика способна это делать. А вот коаксиалы в задней полке (при более или менее подготовленной) способны делать такие вещи (разговор о сцене не идет). Задача саба же »проламывать грудные клетки» :)) И уровень суббасовых частот в той десятке был на должном уровне благо Кикер с этим умеет справляться.
Теперь попытаюсь сопоставить все вышесказанное с фриеерным сабом. Все очень просто. в большинстве ширпотребных установках фриэйерный саб это не саб вовсе, это мидбас с большой площадью диффузора и увеличенной подведенной мощностью и режут его в общем то не на 60 Гц, а на 100 или 120 и не потому что не знают для чего нужен саб а потому что так лучше звучит и мощная басовая атака радует ухо кислотомана.
А как разошлись с тем клиентом? В итоге просто. у него в полке уже стояли два »блина», но я их не подключал так как хотел показать как звучит классическая система двухкомпонентный фронт 16см плюс саб. Он попросил подключить блины к усилителю.. О БОГИ. Все стало на свои места и волосы зашевелились. Блины отыгрывали честно и когда появлялись ооочень низкие частоты то тут вступал в роль сабвуфер. Но он уже стал не тем, который задумывался мной раньше. С помощью пенопласта я его »задушил» на добротности около 1,3. Представляете, какой горб в районе 90 Гц вылез? Таким образом, я его подтянул к блинам. Получилась просто БОМБА. А что со 170$ МакАйрон? Да ничего их подключили (опять же по просьбе заказчика) от усилителей головного устройства. (это просто кощунство).
Окончательный вывод: если кто хочет что у него колбасило не обязательно покупать крутой корпусной саб, купите любой фриэйер 12» для пущей важности, вставьте его в полку, отрежте на 100-120 Гц и будете массажировать мозги сзади сидящим. А уж кто на соревнования метит. читайте архивы и задавайте умные вопросы 🙂 Все написанное всего лишь мои наблюдения. кто не согласен — ради бога на объективность не претендую.

Читайте также:  Как настроить книжную печать

8.5. Как правильно отстроить усилитель?

Одной методики мало, нужны приборы: осциллограф очень желателен, вольтметр, ну и тестовые диски (не с музыкой, а с сигналами). И это для настройки чувствительности, а для того, чтобы кроссы крутить — ещё RTA нужен или то, чем его заменить.
Если у тебя от уся фронт +с аб, то скажем по тестовым дискам со свип-тоном или синусу определи, где фронт ещё нормально играет. А ниже тогда саб.
Алгоритм тут один — тональный баланс Всякие бусты лучше не трогать. Частота желательно не выше 80, лучше ниже, но это не запросто.
А так — громкость на голове на мах, чувствительность — на мин (в смысле вольт на 5-6, если от головы 4 вольта). Если есть искажения — то они от головы. Убавляем громкость до их исчезновения. Это то, что голова даёт без искажений. А далее добавляем чутьё на усе до появления искажений и немного снижаем. Если пользуешься тембрами — то их в «привычное» положение на голове до начала настройки (обычно это на Мах). Правда с осциллографом это делать приятнее и правильнее.

8.6. Кто создает сцену — ВЧ или СЧ головки?

felix:

Только СЧ делают сцену. В торпедо на отражение стекла тоже никогда даже приемлемой сцены не получить.
То, что примеров довольно много, говорит о том, что еще не все установщики знают, не только как построить сцену, но и никогда не слышали, как звучит нормальная, правильная система.

@натолий:

Начни с СЧ. Найди им место и ориентацию, а потом постарайся наиболее гармонично интегрировать в их звучание пищалки. Скорее всего, они окажутся на стойках. Это редко всё же бывает, чтобы оптимум был в другом месте. Скорее всего, надо будет только поиграться с их ориентацией.

stealth_202:

Ни одна модель пищалок не сделает равномерную сцену, т.к. ближняя всегда будет играть громче. можно приглушить ближнюю, но тогда сцена будет для одного. единственные «пищалки», которые не подчиняются этому закону — рупорные, но с ними другие проблемы — размер.
Попробуй выставить сцену по СЧ, затем постарайся чтобы пищалки ее не испортили. Для этого нужно поработать аттенюатором ВЧ.
То что публикуют в журналах, где СЧ в торпедо, там везде сцена на одного. ближайший к водителю канал приглушен по громкости.

Docent 3D:

Вот что я хотел бы сказать. Пищалки чаще всего купольные и имеют по этому достаточно широкую Диаграмму направленности. Но она извините не круговая. Да и до охвата 180 градусов пищалкам тоже далеко.
У меня твитеры пока дешевые (Hertz HT-20), но я надвигался их вдоволь и вот что выяснил. По началу все началось с пацанской установки на излучение в лоб. Действительно, слышал только свою пищалку и звук на ВЧ был некомфортный. Но потом повертел их на подставках и по стойкам подвигал и что? А то, что при направлении друг на друга и около того привязочки-то нету!
Излучение ближнего твитера идет под очень большим углом к его оси и соответственно сильно слабее, чем у другого, который играет практически напрямую на слушателя. Эффект выравнивания амплитуд очень сильный. Именно это и заставляет меня последнее время крепко призадуматься о таком же подходе к выравниванию сцены на СЧ с применением купольников.

stealth_202:

Привязку устранить можно. Получить ориентацией твитеров широкую и равномерную сцену для двоих с центром посередине авто — нет. Ближайший твитер все равно будет звучать громче. Хоть напрямую, хоть на отражение. Причем на отражение картина будет более размытой.

Борис:

Мне приходилось судить несколько машин с несколькими парами твиттеров. У всех страдала фокусировка. Не везде, не на всех треках но где-то бяка вылезала. И сильно.
Говорят, итальянцы умеют и любят делать машины не на процессорах с фиговой тучей твиттеров. Не знаю. Не слышал.

8.7. Как проверить фазу динамиков?

FLTOPS :

Залезь на сайт www.lasinfo.ru. Там есть правила судейства. Изучи раздел про фазировку.

Запусти на вход моно-сигнал (можно радио СВ или ДВ) помести голову межде динамиков и закрой глаза — звук должен быть посредине, подвигай балансом влево-вправо. Если перекатывается туда-сюда, значит ОК.

Возьми тестовый диск (например FSQ) и прослушай фазу-противофазу. При правильном включении голос будет в центре, при неправильном — расползется по торпеде.

bUKA (02.10.2004 11:19):

Я фазу выставляю на слух, кроссы часто ее меняют, поэтому на слух надежнее. А методика простая, на моно сигнале (лучше всего голос, желательно женский) помещаешь голову между динамиками, и ворочаешь балансом, если перекатывается, то все ОК, иначе меняешь полярность о одном из динов. Для многополосных систем тоже самое, сначала фазируешь право-лево одной из полос (например мидбас), потом на одном из каналов к мидбасу ловишь фазировку динамика другой полосы (например СЧ) этого же канала (в позе носом в обшивку или к дверным петлям, зависит от размещения динов), а затем при полностью отключенном мидбасе ловишь фазу на втором СЧ динамике. Потом все проверяешь сидя на консоли ручки КПП на том же моно сигнале крутя регулилку право-лево и если получилось, то гордый сам собою можешь выпить бутылочку пива и насладиться правильным подключением динамиков 🙂

8.8. Стыковка головного устройства и усилителя.

Постановка задачи:

Подскажите, каким образом можно понизить напряжение на линейном выходе магнитолы для более корректной состыковки головы с усилителем? Сейчас искажения ощутимые на слух начинаются при 20-м положении регулятора громкости из 35. Голова ALPINE CDM 7870R, 2.4B на линейном выходе (по результатам тестирования «АЗ»), усь AMA S-440, пределы регулировки чувствительности неизвестны (документация отсутствует, градуировка на панели тоже), предположительно 0.1 — 1.

Надо понизить входную чувствительность усилителя, если есть куда понижать. Если нет — придется аттенюатор делать.

stealth_202 :

Этот Альпайн может сам клиппировать сигнал на линейном выходе. При шкале в 35 у альпайнов это может происходить на 22-23. а если используются регуляторы тембров, то и на 20.

Подобная проблема и у Пионеров. При использовании тембров начиная с 20 лезут искажения на линейгых выходах. Хотя странно — или они с выхода основного уся головы сигнал снижают.

8.9. Настройка купольных СЧ, установленных по углам лобового стекла.

Постановка задачи:

Мидбасы в киках, купольники в углах торпедо на отражение от лобового, твитеры рядом с СЧ на своих подставочках с ориентацией чуть вверх и вдоль лобового. Середина явно доминирует. Причем доминирует это слабо сказано, она в верхней своей части просто болезненна для ушей. Особенно на высокой громкости. Однако все чисто и искажений нет. Да и самый верх, воспроизводимый твитером, теперь очень сильно замаскирован средними частотами. Попытка в качестве эксперимента отключить твитеры серьезного облегчения в плане снижения мерзкости СЧ не принесла.

Попробуй покрутить купол относительно лобового секла, с наклоном чуть в центр. А неприятный звук от СЧ это высокая частота раздела СЧ/ВЧ 6-7кГц явно выпрет купол ( к томуже на торпедо). Также попробуй вернуть пассивное деление СЧ\ВЧ на 4кгЦ + купол с низу на 600-700, и опятьже фазировка по ходу отслушки.

Гоним свип-тон и грубо оцениваем АЧХ (на слух). Если всё что играет купол явно выше — либо убрать на усе, либо давить резюком Если после раздела НЧ/СЧ всё прилично, а далее, скажем после 3-4 Кгц подъёмы/провалы — это результат взаимодействия со стеклом Почитай тут. Бяка в том, что диаграмма направленности у купольников шире чем у дифов, а посему этот эффект может проявляться сильнее.

8.10. Как можно самому создать настроечный диск?

Lenин :

Свип-тон отдельно для левого и правого каналов, тесты на фазу — противофазу, нарезка синусоид в субНЧ с 20 до 80 Гц по 5Гц, в НЧ с 80 по 150 можно и по 10Гц, нарезка белого шума по 1/3 октавным полосам (для снятия АЧХ с помощью шумомера) ну и пресловутых 7 барабанов. А еще хороших записей классики (камерный оркестр ,БСО, вокал женский, вокал мужской, хор), а также хороших «электронных» записей типа Yello.

Docent 3D :

Вообще говоря настроечные диски делают для того, чтобы оценивать такие параметры установки как:

  • Точность и правильность локализации
  • Ширина сцены
  • глубина сцены
  • АЧХ
  • наличие/отсутствие призвуков
  • теплота передачи
  • и т.д. и т.п.

При всем при этом существую множество вариантво возможных сигналов и музыкальных фрагментов, с помощью которых все это можно проверять. Над этим трудятся лучшие умы планеты :o)))) Так что ИМХО проще и правильнее купить или достать нахаляву что-то из уже созданного до тебя.

Den01 :

Проще купить диск в интернет-магазине журнала Автозвук, цена вопроса 145руб, высылают по почте, по крайней мере до Питера доходит точно.

8.11. Обязательно ли «резать» купольный СЧ снизу?

Docent 3D :

Резать снизу обязательно и не потому что купольник НЧ не выдержит. Еще как выдержит. Сам тут по глупости у себя проверил случайно. 60 ватт RMS купола выдерживали достаточно долго. Вот только звук будет отстойний. Уже на небольшой громкости из-за приутствия в сигнале НЧ купола начнут окрашивать звук перегрузочными составляющими. Правда, составляющие это слабы по уровню (по этому я не сразу и заметил такой трабл в своей системе), однако факт остается фактом. Без ФВЧ купола все же заметно портят звук.

8.12. ТО и калибровка собственных ушей

ДмитрийНН :

Расскажу вам веселенькую историю про настройку сцены в моей машине. Имеется голова JVS, усилитель, трехполосный фронт и саб в багажнике. А/м ВАЗ-2112. В течение двух месяцев настраивал систему, процесс длительный но приносил результаты, каждый раз все лучше и лучше. В результате настроил высокую и широкую сцену для водителя, установив ВЧ около зеркала заднего вида. Все замечательно, но как то раз, после вечеринки, за руль села жена, а я решил насладиться музыкой сидя пассажиром, рядом. Закончилось все очень плачевно. Вся сцена была смещена в сторону водителя, а я как будто оглох на правое ухо.
Снова начались поиски и новые решения. Двигал ВЧ, СЧ, менял фазу, но все бестолку.
И вот на днях в ходе очередной попытки, я повернулся своим тылом в сторону лобового стекла (крутил навстройки усилка) и с удивлением обнаружил, что со стороны затылка все очень непохо заиграло. Повернулся — опять перекосило сцену. Дело оказалось в собственных ушах. Сходил к «ухогорлоносу» прочистил (в буквальном смысле слова) свои уши. система в машине зазвучала, как на компонентах классом выше. В общем резюме такое: звуковой тракт должен быть «чист» по всей длинне.

Еще могу подкинуть из быта сурдологов несколько историй про мембрану и молоточек в человеческом ухе. Например если с вечера закапать какое-нибудь лекарство на основе масел в ухо то утром, после их (ушей) мытья и сушки, верхи просто прозрачны и легки — перегородка размягчается и меняются папаметры ТС собственно самого уха. Двигается и слышимый ухом диапазон в низ. Правдо это все верно для людей без перфорации барабанной перепонки

Пытливый :

А мне распечатку АЧХ моих ушей выдали в ЛОРкабинете.Там 2 завала на 400 и 2000 Гц. А у кого-то иначе. Вот так. А вы говорите гуру сказал то, гуру сказал это, а у какая АЧХ у этого гуру?

8.13. Помогите определиться с выбором раздела частот для трехполосного фронта.

Docent 3D (30.10.2003 15:29):

Советую почитать в инете всяких статей на автозвуковую тему. На сайте www.avtozvuk.com есть очень хорошие подборки по основополагающим понятиям. Еще посмотри тут: http://www.bluesmobil.com/shikhman/index.htm После прочтения многие вопросы отпадут сами-собой. Правда новые тоже появяться :o))
От себя по теме скажу следующее. Если ставить СЧ в кики, то делай доворот в салон. Иначе СЧ в околокиковом простанстве и сгинет. Направленность излучения панимаешь ли. Если конечно в качестве СЧ использовать купольники, то у них диаграмма направленности шире и направление не так важно. Но помни, что купольники не могут играть так низко как диффузорники, то есть примерно от 600-700Гц. Считается, что наиболее важен для качественного воспроизведения диапазон примерно от 250Гц до 3-х/4-х КГц и соответственно в нем лучше деление полос не делать. А с купольниками именно такой нежелательный раздел и придется ваять. Из необходимости воспроизведения одним куском полосы вытекают также минимальные требования по делению СЧ/ВЧ. Однако нужно еще помнить про то, как высоко могут играть конкретные СЧ динамики и как низко твитеры. ИМХО в идеале отслушать различные варианты в грубом исполнении, а потом сделать качественные кроссы. Последнее время я также сильно зауважал измерения АЧХ излучателей. Это тоже дает очень много полезной информации о том как и где делать разделы частот.
По ориентации твитеров в общем-то вариантов два. Первый это когда они смотрят друг на друга или вообще на стекло. В таком случае минимизируется привязка. Второй это вариация на тему прямого излучения. Звук значительно чише, четче, воздушнее и прочее, но возникает проблема привязки к ближайшему излучателю.

Читайте также:  Как настроить измерение размеров в автокаде

Достоевский (30.10.2003 16:52):

Про доворот киковых СЧ в салон бабушка надвое сказала. А дедушка Д. эти самые СЧ специально направлял чуть вперед. Чтобы устроить ФНЧ естественным образом. Результат: сцена по высоте была на месте, даже без пищалок. Вариантов огромное количество. Ориентация, частота среза, порядок фильтра — все влияет. Готовых рецептов нет, даже для двух разных экземпляров машин одной марки. Поэтому трехполоску с СЧ в киках делать непросто. Вначале надо добиться, чтобы от одних среднечастотников получился нормальный звук (пусть как радиоточка, но чтобы все было на месте и не раздражало).

ДмитрийНН :

А по поводу ориентации СЧ скажу вот, что: отслушивание СЧ в тестовых ящиках в моей 2112 дало совершенно однозначное положение, левый дин на подголовник правого сидения, а правый на подголовник левого. Появилась теплота в женском вокале, и сцена практически симметрична. Положение ВЧ пока около зеркала заднего вида с направлением на нижние углы лобового стекла, но возможно ВЧ тоже в кики переедут.

8.14. Установка ВЧ в верх киков, с направлением их в центр салона и немного вверх.

Lelik (13.08.2003 11:54):

darkstar (13.08.2003 12:43):

У меня так и стояли. Плюс в том, что ВЧ и СЧ находятся рядом, поэтому фазовые искажения минимальны, улучшается детальность звучания.
Все остальное — минусы. Сцена узкая, низкая (в сравнении с «нормальными» установками»), очень нестабильная по высоте в зависимости от громкости (чем громче, тем она выше, при малой громкости — буквально на полу). Но конечно ко всему можно привыкнуть и не чувствовать особый дискомфорт. Вот только не стоит тогда слушать чужие установки, чтобы не морочить себе голову сравнением. Короче говоря, не советую терять на это время.

Когда я отказывался от нее, то сцена меня еще волновала. А на полпути к завершению новой установки все поменялось в моей голове. Теперь меня в высшей степени не волнует ни сцена, ни даже привязка к стойке — лишь музыкальность. Оттого даже твиканьем занялся. Теперь у меня определилась самая что ни на есть «пальцовая» схема: три полосы (купольники, бумага, шелк, шерсть, никаких композитов) — и все в дверь на прямом излучении. Плюс кожа, алькантара, иначе красиво не выходит. И сабвуфер «не(о)классический» — ФЭ. Смешно, да?
Постепенно я пришел к выводу о том, что о настоящей музыкальности можно говорить лишь начиная с некоторого уровня компонентов (не столько в ценовом, сколько в качественном аспекте) и их очень грамотного сочетания. Все, что ниже этого уровня — это «рак ушей» (выражение В.Л.Резникова). Вот и выходит, что кроме «сцены» на большинстве компонентов ничего хорошего не построишь, чем собственно многие и вынуждены заниматься. Они слушают «сцену», а не музыку. Доходит до идиотизма, когда на системе слушают исключительно тестовые (но с музыкой) диски Фокал и др. Впрочим это весьма симптоматично: обычная музыка никогда не ся с оглядкой на сцену!
Поскольку в машине невозможно создать полноценную «домашнюю» систему, то приходится идти на компромиссы. Так, например, расположение твитера и среднечастотника должно быть близким друг к другу (это рекомендуют все без исключения производители акустики) для получения «точечного» источника звука. Но в случае со сценой ставят другие задачи — минимизация разности хода лево/право. При этом часто ВЧ и СЧ ставят в разных местах, кто на прямом излучении, кто на отражение. Предпочтение всегда отдают сцене. Да и не удивительно — тот же JVC не способен передать всю натуральность, естественнось музыкального материала. А большинство (причины тут разные) применяют именно такие «неаудиофильские» компоненты.
В «идеальной» же с точки зрения музыки установке компоненты позволяют различить например тембр отраженного и прямого излучения от морелевских куполов. И оказыватся, что чем доля отраженного выше, тем звух хуже. Но на прямой волне от купольников сцены не построишь — будет привязка. Если же их поместить в кики, то кроме «падения» сцены получим сильнейшие фазовые искажения в сочетании с далеко стоящими твитерами.
Можно в поисках сцены пойти еще дальше — поставить процессор. Но пойдите на хороший стенд, поставьте процессор, выкрутите все его ручки в ноль и послушайте, как он портит звук! Если вы это не почувствовали, это значит, что стенд просто недостаточно хорош.
Короче говоря, либо сцена, либо музыкальность. Это война компромиссов. Поначалу я вместе со всеми тихо посмеивался над «крутыми» инсталляциями в C&M и АЗ трех-пятилетней давности. Думал, что профи впаривают клиентам дорогие установки за счет их красоты. Но сцены то там нет — думал я — вот дураков нашли! А оказалость все совсем по-другому. То были крайне интеллигентные и продуманные системы, в которых ставились только реальные задачи, но решались они «на все сто», а не так, как при «построении сцены», т.е. когда выходит и сцена кривой, и музыкальность сомнительная.
Я не строю никаких иллюзий на счет того, как будет принята моя система «общественностью». У каждого своя точка зрения, но в конфах как правило доминирует концепция сценостроения.
Кстати смысл создания хорошего звука в машине (именно звука, а не сцены) заключается не вовлеченности. Разные аргументы что в «дырявой» машине все равно ничего не услышишь, довольно односторонни. Постараюсь объяснить свою мысль. Иногда в метро, в подземном переходе кто-то играет на флейте или еще чем-нибудь. Шум вокруг такой, что разговаривать не повышая голоса нельзя. Однако инструмент слышен отчетливо, даже издалека. Не задумывались, почему? А потому, что благодаря «врожденной детальности», неискаженной аудиотрактом, он прекрасно выделяется из уровня шумов. Вот именно поэтому даже в шумной машине стоит делать хороший звук, поскольку на небольшой громкости он будет лучше слышен, чем изрядно попорченный процессорами, неправильным подбором компонентов и неграмотной установкой. Да, далеко не все оттенки звука удастся услышать, но их будет гораздо больше, чем обычно.

8.15. Настройка сабвуфера.

Vic (10.05.2004 11:42):

Прежде всего по уровню. Обычно надо ставить на усе такой уровень по входу, который соответструет максимально возможному выходному уровню от головы. В твоём случае это скорее всего 4 вольта.
Бас буст — это подъём, но на определённой частоте, обычно 45 гц или типа того. Это не аналог уровня, а скорее аналог тембра, но только на одной частоте и только вверх.
С головы регулировать саб удобнее, но перед этим надо поставить правильное чутьё уся. В дальнейшем с головы саб можно будет делать, но только тише, используя регулировку уровня.

8.16. Настройка сцены.

bodydoc (11.05.2004 07:35):

Открываешь какой-нибудь из последних АЗ, в конце есть недамский магазин, внимательно читаешь, заказываешь, имеешь, слушаешь, крутиш, и вот оно счастье!

TVL (11.05.2004 07:54):

Упрощенно-оптимально так:
1. записываешь на болванку розовый шум из проги (типа Спикерворкшоп).
2. Запускаешь на своей системе в авто (регуляторы ВСЕ кроме громкости 🙂
3. Слушаешь и сводишь КИЗ (Кажущийся Источник Звука) в центр лобового стекла, а ещё лучше на капот. Регулировки низкие/средние/высокие/баланс/фэйдер в положении «ноль». Включаешь розовый шум с диска, выставляешь громкость (на Наке 35-40 единиц) и изменяя положение излучателей добиваешься, чтоб тон сфокусировался из одной точки. Точку выбираешь по вкусу для себя или для пассажира тоже.

stealth_202 (11.05.2004 08:33):

Диски то есть, самый полезный из тех что в магазине АЗ продается — «My Disc», но. как таковая настройка сцены может производиться если есть возможность таскать СЧ, ВЧ динамики на проводах по салону, или, если уже все установлено, только процессором. И вообще, не надо увлекаться настройкой сцены, особенно если делаешь звук для себя, а не для соревнований.

Genn (11.05.2004 10:36):

Берешь диск с монофонической записью (желательно, чтобы без ремастеринга!) и загоняешь кажущийся звук источника как можно дальше на капот и ближе к средней линии. Потом можно взять тестовые диски и оценить — кто куда сел и как он там сидит.
p.s. Если система достаточно фазово-линейная, то некоторые современные ремастеринги старых монофонических записей по звуку напоминаю надувание винни-пухов. Получается куча соединенных мягких шариков. Это особенно заметно, если удается послушать сэмпл, где фирма хвалится результатами ремастеринга.

Docent 3D (09.11.2004 11:27):

Отворачиваешь твитеры на стекло — сцена и глубина радуют, а детальность нет. Поворачиваешь в салон — привязка и бешеная детальность. Что делать? Хоть две пары твитеров ставь!

Vic (09.11.2004 16:02):

Дык и надо 2 пары. Только та, что в салон должна играть сильно выше, скажем от 12-14 Кгц

8.17. Легкий «бум» в говорителях (НЧ) на переключении треков.

stealth 202 :

Первым делом — проверка земли везде. Вторым — усей. У меня это были первые признаки подыхания MTX250D.

Blond :

У меня при переключении треков иногда в пищалках щелчки бывают. ИМХО причина в голове.

Lenин :

Землю проверяй, у меня такое было когда земля с оплетки антенного провода на корпус магнитолы коротила.

А у меня несколько раз это было признаком вхождения головы в разнос

8.18. При переключении станции или треки саб хлопает в зависимости от громкости.

Это скорее всего переходные процессы в голове при переключении. Надо бы разобраться откуда взяты выходы, может быть от этого.

8.19. Откуда берутся наводки ?

Постановка задачи :

Ставили другу в Cитроен музыку (4-х канальный усил+2-х канальный+саб+4 колонки). Все по уму — звуковые провода с одной стороны салона проложили, питание с другой, довольные послушали — играет замечательно, собрали , завели и.
При заведенном двигателе колонки жутко фонят, при нажатии на газ в тон ему фонят еще громче. Поменяли межблочники — то же самое, попробовали другую магнитолу — без изменений , кинули временные провода — опять та же фигня.
Прикол вот в чем: подключаешь межблочник-фона нет, подключаешь второй — фонит, причем неважно какой из них, результат один и тот же.
Межблочник меняли, место прокладки тоже. Масса напрямую от аккумулятора подведена. Усил — Lightning Audio. Другую голову пробовали — все то же самое.

Знакомое явление. Виноват обычно усь, реже голова. Замечены в таком поведении Саундстримы, МТХ и кое-какие еще. Не замечены Накамичи, Ланзар Опти, Хайфоникс. Если не менять усь, то просто вместо второго межблока поставить разветвитель, хотя иногда и это не помогает, в частности с Саундстрим.

Водитель Фонда :

Масса как подведена? Может попробовать поменять схему подвода массы. Уси поменять никогда не поздно! Была у меня масса с аккума — и на уси и на голову. фонило безбожно. Прикрутил массу болтами рядом с девайсами и фон пропал.

Docent 3D :

Eсли говорить упрощенно, то наводки могут иметь две причины:
1) Потенциал массы головы, и сотвественно внешних (минусовых) контактов колокольчиков головы, отличен от потенциала массы входных колокольчиков уся. Разность потенциалов (промодулированная помехами от генератора) пытается упасть в межблочнике и в цепях головы и уся, работающих с межблочником — отсюда и фон. Диагностируется мультиметром. Если так — то лечится грамотным запитыванием головы и уся из одной точки.
2) Помеху ловит сам межблочник. Диагностируется путем замыкания контактов межблочника на конце «у головы» с последующим прослушиванием. Если фонит- точняк межблочник. Лечится заменой межблочника или ИЗМЕНЕНИЕМ МЕСТА ПРОКЛАДКИ!
Когда я боролся с наводками у себя, то наткнулся еще на одну бяку. Как это не удивительно, но существенную для слышимости наводку ловили АКУСТИЧЕСКИЕ ПРОВОДА, проложенные по бортам в тоннелях с общей проводкой. Это удалось победить только перенеся «фронтальный» усилитель фактически в переднюю часть авто.

Обьясняю. Голова это источник сигнала. Усилитель — приемник. Сигнал (переменная составляющая)идет по центральной жиле межблочника.
А вот минус и головы и усилителя теоретически не имеют между собой разности потенциалов. Иначе говоря там нет постоянки. И по минусовой жиле межблочника они соединяются как бы до кучи, для подтверждения замыкания петли тока в цепи источник-приемник ну и конечно для подавления некоторых радиопомех.
Так вот теперь смотри. Если в силу каких-то причин между «минусом» головы и «минусом» усилителя возникла разность потенциалов (постоянное напряжение), то в момент соединения устройств межблочником по его «минусовой» жиле потечет ток. Протекая по межблочнику ток заставляет обнаружившуюся разность потенциалов падать на элементах схемы выходного каскада головы и входного усилителя.
Когда мотор заглушен — ничего не слышно. Потому как нет переменки — нет звука. А вот когда мотор работает, то генератор дает в бортовую электросеть минипульсации напряжения. Они же естественно промодулируют и разницу потенциалов «минусов» головы и усилка.
Короче говоря так пульсации напряжения питания бортовой сети попадут в сигнальные цепи на входе усилиетля — вот тебе и свист. Основной способ лечения такой: и минус головы, и минус усилителя берутся от одной точки (ОТ КЛЕММЫ АКБ) и через разветвитель разводятся ко всем потребителям в аудиосистеме хорошим проводом.

Создано 10/01/2003
Обновлено 26/12/2004

Источник