Меню

Как настроить распределитель топлива ауди

Как настроить распределитель топлива ауди

Регулировка старого РУД на K — Jetronic .

(передышка чтобы достать новый )

  1. Целью данных манипуляций является настроить две отдельные функции РУД, это:
    1. удержание управляющего давления на прогретом двигателе в пределах нормы (легче всего)
    2. понижение этого давления на остывшем двигателе . ( э то – заставить трупа плясать) – на 20 0 С, т.к. основные проблемы летом.
    3. выяснить, надо ли покупать новый РУД, так как если правильная регулировка одного давления (остывший двигатель) сбивает регулировку другого давления (прогретый двигатель) – то такой РУД желательно менять. Но настроить его на режим прогретого двигателя можно, пожертвовав режимом запуска остывшего двигателя.
  1. Начать надо с приобретения подходящего манометра для измерения давления топлива.

Из всего ассортимента подходят манометры с классом точности не ниже 1,5 это обозначает погрешность не более 1,5% от измеренного значения. На циферблате манометра будет написано 1,5. Предел измерений надо взять – от 0 до 6. Цена деления не хуже 0,1. Это необходимо для обеспечения необходимой точности измерния . Скажем, брать манометр с пределом измерний 25 кгс/см 2 . и классом точности 2,5. получим что измерить значение величины 3,8 будет невозможно.

Я приобрёл манометр МТ-100 с пределом измерения 6 кгс/см 2 ., ценой деления 0,1 кгс/см 2 и классом точности -1,5. На самом деле шкала была градуировна в МПа. Это тоже сгодится, т.к. коэффициент пересчёта, незначительно округлив, сводится к умножению результата на 10.

  1. Изготовить тройник из трубок диаметром примерно 10мм. Его можно спаять из медного тройника и трубок для водопровода или готовый купить.

  1. Для манометра приобрести штуцер с головкой для шланга.
  2. Понадобится три отрезка шланга высокого давления длинной по 20см.
  3. Шесть хомутов для этого шланга.
  4. Термометр.
  5. Алюминиевую банку из-под пепси (толщина 0,11мм. Со стёртой краской), фольгу из меди или стали толщиной менее и более 0,11мм . и т.п. Можно приготовить набор плоских щупов для изготовления регулировочных прокладок. Диаметр прокладок будет около 15мм.
  6. Сперва необходимо измерить рабочее давление и, если необходимо откорректировать его. Замер делается со штуцера подвода топлива на пусковую форсунку. Ещё необходимо чтобы остальные элементы системы впрыска были исправны. При пределе давления – 5,4 я выставил 5,2, после этого стал меньше травить бензин после остановки двигателя (не пищит в дозаторе).
  7. Надо собрать конструкцию:

  1. Двигатель ХОЛОДНЫЙ.
  2. Отключаем магистраль подачи управляющего давления от РУД к распределителю впрыска. Разъём подключения напряжения к РУД – подключен.
  3. Подключаем конструкцию следующим образом и затягиваем хомуты:

  1. Включаем бензонасос на 5-7 сек .
  2. Не выключая насос фиксируем показания манометра и температуру двигателя. Это пригодится для настройки обогащения при пуске двигателя. Рупр (20 0 С)
  3. Запускаем двигатель и прогреваем минут 5. За это время РУД сам прогреется полностью.
  4. Фиксируем управляющее давление на манометре. Руп р ( прогрет).
  5. Если Руп р ( прогрет) в пределах 3,55-3,8, то можно настраивать РУД без его снятия и разборки. Но об этом позже. Допустим, как всегда, давление меньше. Тогда смотрим с п.18. Если давление в норме – переходим к пункту 22.
  1. Снимаем и разбираем РУД. Вот РУД с вакуумной камерой в разрезе:

Места ударов по болту

штифтовый болт (запрессован)

Место установки регулировочного колечка

Рис. 10. Регулирование состава рабочей смеси:

а — двигатель прогрет, частичные нагрузки (управляющее давление 3,4—3,8 кгс/ см² проверяется на холостом ходу); б — двигатель прогрет, полная нагрузка (управляющее давление 2,7—3,1 кгс/ см² проверяется на неработающем двигателе)

  1. Обычно используется РУД без вакуумной камеры. И увеличить давление Рупр .( прогрет) можно только подложив шайбу, вырезанную из приготовленных банки или фольги между дном РУД и витой пружиной (в углубление). Скажем с давления 3,3 до 3,75 подойдёт фольга от алюминиевой банки пепси. При сборке РУД смажте небольшим кол-м смазки шайбу чтобы она не выпала при сборке. Для РУД с вакуумной камерой придётся вырезать вместо шайбы – колечко.

Место установки регулировочной шайбы

  1. Ставим РУД на двигатель. Подключаем измерительную конструкцию и штатную трубку подвода топлива к РУД ( ту что маленькая), разъём подвода напряжения для РУД.
  2. Пускаем двигатель и греем 5 минут. Фиксируем новое управляющее давление Рупр .н ов .( прогр ) . Если оно в пределах 3,55-3,8 – шайба подходит. Рекомендую стремиться к давлению

3,6-3,7 . Теперь можно приступать к настройке обогащения при пуске холодного двигателя.

  • Остужаем двигатель до 20 0 С. (график изменения пониженного управляющего давления известен только до 40 0 С (в новом РУД на этой температуре упр .д авление расти прекращает), а на низких температурах старость биметаллической пружины может не позволить отрегулировать РУД)
  • Отключаем разъём напряжения от РУД.
  • Включаем бензонасос . ( з амыкаем проволкой или пинцетом — например контакты 7 и 8 на колодке реле бензонасоса).
  • И на стоящем двигателе измеряем Рупр (20 0 С). Если значение выбивается из графика – не в пределах 0,9-1,3 – то будем регулировать.
      1. При это если давление меньше этого диапазона, то придётся снимать РУД, разбирать его и ударом по штифтовому болту (со стороны внутренностей РУД) выгнать на

      0,5мм. Этот болт наружу. Потом надо собрать и установить РУД на двигатель для измерения Рупр (20 0 С)с отключенным разъёмом напряжения на РУД. Далее смотрим подпункт «б» и регулируем как там сказано . ( з адираем это давление вверх)

    1. Если давление выше этого диапазона (что обычно и бывает) – дальнейшая регулировка РУД будет сделана без снятия и разборки РУД. Берём молоток и керн (или пробойник можно заточить, чтобы не соскальзывал при ударах) упираем его в шифтовый болт снаружи РУД и ударами (ОСТОРОЖНО и НЕЖНО) утапливаем его на 0,1-0,2мм.Процесс должен повлиять на понижение Рупр (20 0 С). Рекомендую (по причине стрости биметаллической пластины) не занижать Рупр (20 0 С) на нижнюю границу диапазона, а остановиться на значении 1,2- 1,3 как только она получится. Методика простая – ударчик лёгеньким молоточком по штифтовому болтику (через пробойник) и включив бензонасос смотрим на манометр и т .д до результата.
    2. Безонасос можно и не выключать во время регулировки – увидите как будет падать давление по каждому удару.
    1. Подключаем разъём напряжения к РУД и запускаем двигатель.
    2. Если Руп р ( прогрет) осталось в пределах 3,55-3,8 – регулировка РУД закончена.
    3. Если Руп р ( прогрет) вышло за пределы 3,55-3,8 (стало меньше 3,55, в крайнем случае менее 3,4) – полная регулировка бесполезна. Дело в том что скорее всего биметаллическая пружина не прогибается в нужном диапазоне. И тогда надо вернуть штифтовый болт на то место (выбивать наружу с разборкой РУД) до места когда давление Руп р ( прогрет) войдёт в норму и так ездить. Такой РУД исчерпал возможность для выполнения функций на остывшем двигателе. Ну будете трудновато заводиться летом или покупайте другой РУД.

    Рисунки РУД взяты из книг: « СИСТЕМА ВПРЫСКА » К -JETRONIK» (» К-Джетроник «)»,

    Буду благодарен за ваши замечания и дополнения.

    Источник

    

    KE III Jetronic (КЕ-3 Джетроник) Ауди 100

    Ремонт (настройка, регулировка) механического впрыска КЕ Джетроник.

    Ох уж этот джетроник, сколько нервов потратил он своим владельцам и сервисменам, сколько денег потрачено впустую, сколько проклятий услышали немецкие разработчики…

    Механические впрыски, в частности KE3-Jetronic, стали печально известны из-за своей сложности, капризности, непонятности, неремонтопригодности, дороговизны и тд. Многочисленные отзывы в интернете тому подтверждение, но что если мы скажем, что механический впрыск, он же джетроник, “паук” и “черепаха” (да, как только его не называют) на самом деле не такой страшный, как может показаться? В этой статье мы постараемся разобрать основные вопросы и важные моменты касаемо механического впрыска, стоит ли брать машину с таким впрыском, сколько стоит ремонт, как настраивать впрыск и самое главное как его диагностировать самостоятельно.

    Почему у механического впрыска (джетроника) такая дурная слава?
    Все очень просто – механический впрыск явление довольно редкое, относительно карбюраторных моторов и моторов с классическим электронным инжектором, отсюда нехватка знаний у людей и специалистов в техцентрах, отсюда же байки про сложность, недолговечность и так далее.

    Стоит ли покупать автомобиль с механическим впрыском (с джетроником)?
    Почему нет? Механический впрыск можно без проблем починить (с правильным подходом), в крайнем случае вообще его можно заменить на электронный впрыск “Инвент”, “Лискар” или “Январь”.

    Механический впрыск (КЕ-Джетроник) надежный?
    На самом деле это весьма надежный и не сильно сложный механизм, но в целом он конечно же проигрывает обычному электронному инжектору по многим параметрам. На надежность системы может пагубно повлиять наш некачественный бензин.

    Рассмотрим типичную ситуацию: Вы купили автомобиль с механическим впрыском, но вот начались первые проблемы, их может быть великое множество: машина не заводится или плохо заводится, плохо разгоняется, плавают обороты, идет черный дым из выхлопной, провалы при разгоне, глохнет на ходу, дергается, жрет бензин и так далее. Что же делать? Как устроен карбюратор и как работает электронный инжектор мы знаем, но тут нам это сильно не поможет, механический инжектор это совсем другое.

    Прежде всего нам надо убедиться в качестве залитого топлива, при необходимости его заменить. Стоит так же проверить электрическую часть: катушку зажигания, бронепровода, трамблер. Далее стоит убедиться, что в системе нет подсосов воздуха, чаще всего рвется или трескается “черепаха” и машина начинает себя странно вести.

    Чаще всего в механическом впрыске выходят из строя такие части как: бензонасос, ПНД (Потенциометра Напорного Диска), датчик температуры охлаждающей жидкости, загрязняется распределитель топлива (паук, дозатор). Рассмотрим подробнее.

    Механический инжектор работает на более высоком давлении, нежели классический электронный впрыск, поэтому даже если бензонасос качает бензин и это хорошо слышно, то это еще не значит, что он работает исправно, на самом деле он может не накачивать нужное давление и машина может вообще не заводится или не развивать обороты. Тут поможет замер давления, которое выдает топливный насос.

    ПНД представляет из себя маленькую плату с графитовыми дорожками, которые со временем могут перетереться и датчик перестанет давать верные показания, в следствии чего может пропасть динамика авто, обороты холостого хода, машина может начать сама подгазовывать (аварийный режим). ПНД просто снимается и прозванивается обычным мультиметром, так же протертые дорожки можно определить визуально. Если ПНД неисправен, можно купить новый, стоит он 3500 рублей, так же многие устанавливают эмулятор ПНД от Виннерса, такой эмулятор стоит 6000 рублей.

    ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости) – при неисправности этого датчика, машина может начать переобогощать смесь и в связи с этим появится черный дым из трубы, так же машина может попросту не заводится. Можно попробовать скинуть фишку датчика и посмотреть на реакцию машины, если перестал идти черный дым – вариант один, датчик под замену, стоит он совсем недорого, но встречается брак.

    Со временем у Вас может загрязниться распределитель топлива (дозатор), отсюда плохая динамика, некорректная работа двигателя. Можно вытащить форсунки из коллектора и проверить работу дозатора методом “налива”:снять гофру (черепаху), поднять напорный диск вверх и зафиксировать его, погрузить все форсунки в одинаковые емкости и переодическим включением зажигания проверить сколько топлива наливается в каждую из емкостей, если виден большой разбег в показателях, то можно приступать к чистке дозатора. Можно попробовать промыть его без разбора, но как правило это не дает сильного долговременного эффекта, поэтому его можно разобрать и промыть. Разбирать нужно без фанатизма, иначе можно порвать прокладку которая находится между двумя половинами дозатора (хотя и эту прокладку можно купить новую). После сборки нужно снова проверить налив.

    Таким же методом можно и проверить состояние топливных форсунок, при работе они должны пшикать плотным топливным туманом с характерным громким писком, если форсунка льет, бьет струей, создает капли, то она однозначно подлежит замене. К сожалению, механические форсунки промывать не имеет смысла, так как их неисправность несет механический характер, а именно разбивание седла топливной иглы форсунки. Новая форсунка стоит 2000-2500 рублей. Можно купить б/у, но стоит сразу ее проверить. Кстати существует миф, что новые форсунки уже сто лет не выпускают, но это не так, новые форсунки легко находятся по каталогам экзиста и не только.

    ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ №1:
    Если у Вас появились неисправности в механическом впрыске, не спешите бежать в ближайший сервис, большинство мастеров просто не разбираются в механический впрысках или же разбираются плохо. В лучшем случае у Вас просто не примут машину на ремонт, в худшем навешают лапши на уши и заставят менять все вподряд без внятной качественной диагностики, из-за чего можно потратить кучу денег и не получить нужного результата. Лучшим решением будет разобраться и сделать ремонт самому, но если Вы далеки от техники, то стоит поискать через интернет человека, который специализируется на механических впрысках, такой человек скорее всего найдется в любом небольшом городе.

    ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ №2:
    Допустим Вы сделали качественную диагностику и определили, что у Вас неисправен ПНД, а так же неисправны некоторые топливные форсунки. Стоимость ремонта уже приближается к 8-10 тысячам рублей. В таком случае можно задуматься от установке электронного впрыска, такой впрыск можно собрать и поставить даже от автомобиля Ваз и работать он будет лучше родного механического, а обойдется он Вам примерно в 8-15 тысяч рублей. Если Вы обладаете более солидным бюджетом, то стоит обратить внимание на электронные впрыски “Инвент” и “Лискар”, они дороже, но гораздо проще в установке.

    Источник

    Проверка и регулировка положения пластины измерителя расхода воздуха Ауди 100

    6.2.15. Проверка и регулировка положения пластины измерителя расхода воздуха

    Система управления впрыском топлива двигателя RT с каталитическим нейтрализатором

    7 – соединительная колодка лямбда-зонда;
    8 – разъем диагностики;
    9 – соединительная колодка;
    10 – блок управления КЕ-Jetronic;
    11 – высотный датчик;
    12 – клапан стабилизатора холостого хода;
    13 – катушка зажигания;
    14 – коммутатор зажигания

    Расположение системы КЕIII-Jetronic, устанавливаемой на двигатели NF автомобилей выпуска с 1989 года

    12 – корпус воздушной дроссельной заслонки;
    13 – пусковая форсунка;
    14 – катушка зажигания;
    15 – датчик детонации;
    16 – соединительная колодка лямбда-зонда;
    17 – соединительная колодка обогрева лямбда-зонда;
    18 – соединительная колодка датчика детонации;
    19 – коммутатор зажигания;
    20 – высотный датчик

    Схема отключения подачи топлива

    1 – клапан торможения двигателем;
    2 – воздушный фильтр;
    3 – воздухозаборная труба;
    4 – измеритель расхода воздуха;
    5 – пластина измерителя;
    6 – воздуховод;
    7 – дроссельная заслонка;
    8 – распределитель топлива;
    9 – патрубок подсоединения вакуумной трубки;
    10 – перепускной шланг

    Высота подъема пластины зависит от количества воздуха, подаваемого в цилиндры двигателя: чем больше поток воздуха, тем выше поднимается пластина. При этом рычаг пластины нажимает на плунжер распределителя топлива, что приводит к увеличению количества топлива, подаваемого в цилиндры. Когда поток воздуха уменьшается, пластина опускается, рычаг пластины в свою очередь опускает плунжер и подача топлива уменьшается. При частоте вращения двигателя не более 1400 мин –1 , температуре охлаждающей жидкости не выше 30° С и дроссельной заслонке, находящейся в положении холостого хода, включается клапан и воздух идет по перепускному шлангу, минуя измеритель расхода воздуха. Пластина опускается, освобождая плунжер, и подача топлива отключается до тех пор, пока не закроется клапан. Для лучшего смесообразования пластина должна располагаться точно в центре диффузора.

    1. Ослабить затяжку хомутов и снять воздуховод (см. рис. Основные элементы системы впрыска топлива).

    2. Если пластина (1) смещена, ослабить затяжку винта (2). Отцентрировать пластину с помощью щупа толщиной 0,1 мм, вставляя его вокруг пластины. Затянуть винт.

    3. Поднять и быстро опустить пластину. При движении вниз не должно чувствоваться сопротивления. Если чувствуется сопротивление, значит измеритель расхода воздуха неисправен и требует замены.

    4. Если сопротивление чувствуется при движении пластины вверх, нужно снять распределитель топлива, вынуть и промыть в бензине плунжер. Если это не поможет, заменить распределитель топлива.

    5. Проверить расположение пластины по высоте по отношению к диффузору. Зазор между верхним краем пластины и краем цилиндрической части диффузора (отмеченный стрелками) должен быть: у двигателей с системой K-Jetronic 0–0,5 мм, у двигателей моделей KZ 1,75–2,05 мм, у двигателей с системой K-Jetronic высокого давления и KE-Jetronic (у этих двигателей топливо подводится к форсункам по металлическим трубкам) 1,9–3,0 мм.

    Для регулировки положения пластины по высоте у двигателей с системой К-Jetronic и KZ снять воздуховод (см. рис. Основные элементы системы впрыска топлива), поднять пластину и отогнуть или сжать проволочную скобку, расположенную под ней, как показано на рисунке слева. У остальных двигателей снять крышку фильтра с фильтрующим элементом и отрегулировать положение пластины поворотом гайки на упорном винте пластины, как показано на рисунке справа.

    Источник

    Читайте также:  Как настроить время в школе