Меню

Как подключить hks sld

HKS SLD Type-1 как подключить на JZS161 aristo AT

Модификация электрооборудования Обсуждение ECU, бустконтроллеров, датчиков и пр.

забрал без инструкций у нашего одноклубника.
воопщем тип 1. перечитал инфы чтото склоняюсь к тому что ко мне не прокатит но все же.

как выставлять джампера и как подключить? может все таки ктонибудь уже впихнул 1 тип куданить? по проводке и.т.д у меня вроде как также как и на jzx110

прошу помощи. ариста не едит. адреналина надо)))

Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
ах да. поиском пользовался но толкового не чего не нашел.

Добавлено спустя 1 день 10 часов 18 минут 7 секунд:
помогите ктонибудь. или если есть темы дайте ссылку т.к в поиске нельзя набрать hks sld ибо в каждом слове минимум 3 буквы должно бытьб)))

хм. а почему обьяснит ктонибудь почему?

Добавлено спустя 1 день 16 часов 4 минуты 34 секунды:
ну что поможет мне ктонибудь?

ап. как подключить?
подключали полюбому както. на альтеза клабе продавали тип 1 стояла на аристе. сняли в японий.

и на 110марк подлкючают же 1тип? схема такаяже.

ап. как подключить?
подключали полюбому както. на альтеза клабе продавали тип 1 стояла на аристе. сняли в японий.

и на 110 кузове подключают же 1тип? схема такаяже.

Тип1 это для мехи, уже писали ведь. На 110 кузове АТ из 12(точно не помню) используется 8 проводов, на 161 кузове 10 из 12 проводов (если, опять же память не изменяет), и как ты собираешься подключать слд у которой всего 4 провода? Плюс неизвестно как для тип1 выставить джамперы которые под наклейкой.
проще продай ее кому нибудь или заменяй у кого АТшная слд.

Хотя попробовать можно. только схемы под рукой нет.

. VR25 SG Speciale by Modellista BL/TZ GTX35 FUJITSUBO MeisterR HKS F-con V Pro 3.3

Installed, Setup, and tuned like ninja!

Источник

Toyota Mark II JZX91 #трешканамехе › Бортжурнал › 111. Победа над тормозами. Установка HKS SLD TYPE1.

__________ВСЕМ ПРИВЕТ__________
РАБОТЫ С ТОРМОЗАМИ
Кто давно следит за Марком, помнит что в прошлом году при сборке марка у меня были трудности с прокачкой тормозов. Тогда проблема до конца решена не была, машина останавливась более менее, а потом я поставил Марк и на этом все закончилось) Сейчас я решил решить эту проблему, у меня ж как никак тормозная система то достаточно внушительная, относительно стока конечно же) Проблема заключалась в том что на заглушенном авто педаль тормоза вела себя адекватно, накачивальсь держалась и все было норм, а вот на запущенном двс все мееялось- педаль была очень мягкой и при продолжительном удерживании проваливалась до пола. Плюсом к этому была и еще такая проблема это неадекватная работа системы АВС. Пару раз случалось так что она начинала отстреливать педаль сразу после нажатия, а машина и не думала тормозить. Очевидных причин этому явлению я выделил 3: 1) проблема в ГТЦ. Хоть он и контактный, собственноручно снятый с распила. 2) недостаточная прокачка всей системы. 3) некорректно отрегулирован шток педали тормоза.
Как то тут на драйве я натыкался на интересный способ прокачки, так сказать альтернативный стандартному прокачиванию ногой. Смысл которого заключается в создании давления в бачке гтц и откручиванию спускных штуцеров. Решил я его испытать. Купил штуцер для бескамерки, банку тормозухи и мы с другом приступили к «борьбе за право хорошо останавливаться»😂😂😂 Врезали штуцер в крышку,

Читайте также:  Как подключить сканер атол 1101

подсоединили автомобильный компрессор и начали дуть))) В описанном способе, было сказано что нужно создать в бачке 1бар и можно идти спускать жидкость с суппортов. Т.е. в теории прокачать тормоза можно одному. Но либо мы что то сделали не так либо я не знаю что. Но давление в бачке держаться отказывалось) крышка пропускала. Давили 2 бара постоянно, но с суппортов жидкость текла очень неохотно и мы решили вернуться к стандартному способу. Но для начала решили выяснить почему не течёт жидкость со спускника на распределителе, рядом с блоком АВС. Оказалось что там все тоже завоздушено и нужно сначала прокачать систему TRC. Принудительно запустили насос TRC и выпустили весь воздух из системы, жидкость со спускника пошла без воздуха. Вернулись к прокачке тормозов. Прокачали на три раза по кругу всё. Но ситуация не изменилась- на заглушенном все норм, запускаешь мотор давишь на тормоз и педаль продавливается до пола. Был поздний вечер и мы отложили это дело на следующий день.
На следующий день, Никита привёз другой ГТЦ, решили его заменить. Я заодно решил заменить и передние колодки. Хотя у тех что стояли остаток ещё был. Для удобства прокачки, вывесели Марк.

Заменили ГТЦ. Приступили к прокачке, но немного другим способом. Суть которого заключалась в следующем- берём тонкий шланг, чтобы он одевался плотно на штуцер на суппорте. Другой конец шланга глушим любым способом, мы заглушили болтиком. В конце шланга делаем повдоль маленький надрез.

Одеваем шланг на штуцер, второй конец опускаем в бутылку с тормозухой, откручиваем чуть чуть штуцер и сидим давим на педаль. Жидкость стекает в бутылку через этот надрез, а обратно через него же закачать уже не может. И вот таким способом мы прогнали через каждый суппорт по три целых бачка жидкости. Стало гораздо лучше. У педали появился упор. В оконцове мы решили и проверить третью предполагаемую причину — регулировку штока. Выкрутили его на максимум и потом проверяя как крутятся колёса закручивали его. Вроде как нашли тот момент когда все колёса стали свободно прокручиваться. Поставили колёса поехали тестить — и да, наконец то Марк стал останавливаться как должен на таких тормозах. Нашей радости не было предела))) но не долго))) После активных разгонов и торможений мы остановились на небольшом уклоне, а Марк стоит))) а должен катиться, попробовали его толкнуть а он упирается)))) было уже далеко за полночь, а до стоянки 100 метров. Решили доехать по тихой до стоянки и закончить уже на следующий день.
На следующий день вернулись на стрянку, отпустили ещё шток, как раз в то положение в котором он изначально и был. Поехали проверять — и даа, наконец то на этом война с тормозами была окончена. Окончена нашей победой. Марк уверенно останавливается с любых скоростей, АВС и TRC адекватно работают. Не зря 3 вечера промучались. Что именно было причиной так и осталось загадкой либо ГТЦ либо прокачка.

Читайте также:  Как подключить мобильный телефон к магнитоле пионер

СНЯТИЕ ОТСЕЧКИ ПО СКОРОСТИ
Этим я озадачился ещё в далёком 2014 году когда только купил Марк и первый раз выехал на трассу. Это ограничение в 180 км/ч бесило жутко. Но все как то было не до этого. А в прошлом году мне один человек подогнал такой прибор как
UNLIM SPEED MONITOR MODEL 4010.

Но в прошлом году я его ставить не стал, так как у меня была мертвая резина, а поставить и не проверить ну это не по нашему)))) А тут я вспомнил про него, собственно поэтому и решили разобраться с тормозами. И вот после того как мы решили проблему с тормозами мы принялись его устанавливать.
На первый взгляд там все просто, тем более имея схему подключения и распиновку ЭБУ.
Но вот не задача — в эбу нет пинов с теми названиями которые указаны в инструкции по установке. Мучались мы мучались, курили схемы, читали интернет но так ни чего путнего и не нашли. Но где то упоминалось что на 90 сигнал с датчика скорости сначала идёт в приборку на спидометр, а потом уже в эбу. Решили брать сигнал с приборки. Запитали датчик, все отлично, показывает обороты, показывает скорость, работает одометр. Едем проверять. Выезжаем на трассу — газ в палас, первая, вторая, третья, четвёртая иииии — БОЛТ))) Отсечка ни куда не далась((( останавливаемся, проверяем настройки- все правильно. Даже попробовали его перезапустить, проверяем ещё раз — все ровно отсекает( мы в печали. Пробуем выставить неверное значение импульсов датчика скорости, снова проверка и снова неудача. Расстроились, поехали домой, курить дальше схемы. Выясням что на эбу приходит всего 3 пина, так или иначе связанные со скоростью. А именно SP+ SP- и SP.
На следующий день решаем идти чисто русским путём и «методом тыка» найти нужный нам провод. Цеплямся к sp+ нет реакции, не показывает скорость датчик. Цепляемся к sp- тоже самое. Цепляемся к sp- есть контакт. Датчик показывает скорость. Мчим на трассу. 1,2,3,4 — БОЛТ. Отсечка по прежнему есть( Мы понимаем что походу приборчик то наш не работает((( Решаем просто лишить эбу сигнала с этого пина, отключаем провод с unlim до эбу, едем проверять — 1,2,3,4,5 — марк уверенно продолжает разгоняться 180-190-200-210 дальше кончился хороший асфальт😂 мы уже все на счастье что все огонь и прибор не нужен, но … Марк глохнет на нейтрали- от того что он не видит сигнала. Зепляем провод обратно- все норм, разрываем и пока не достигнешь 180+ км/ч всеинорм, как только эту черту переступаешь всё- выжал сцепу-заглох. Судьбу наепать не получилось( цепляем провод обратно и едем домой. По пути решили что можно прибегнуть к колхозу установить в разрыв этого провода тумблер и при необходимости прерывать сигнал и валить на все бабки, а потом возвращать все обратно. Но меня было уже не остановить)))) по приезду домой, я полез на дром в поисках другой приблуды для снятия ограничителя. А самым бюджетным, после тумблера😂😂😂 является HKS SLD. Они есть в двух вариантах для МКПП И АКПП. HKS SLD TYPE1 и HKS SLD TYPE2 соответственно. Предложений на дроме достаточно, выбираю ближайшего продавца с хорошим рейтингом и выкупаю. Спустя 2 дня она у меня.

Читайте также:  Как правильно подключить компьютер к музыкальному центру

Едем устанавливать))) с подключением все просто

Источник

Daihatsu Yrv Lexus › Бортжурнал › Подключение, настройка, обучение буст-контроллера HKS EVC3 Pro (желтый экран)

Upd.
Сейчас перенастривал буст под новый выхлоп, вспомнил! Что настраиваю я его всегда на 2ой передачи, т.к. в отсечку 3ью закрутить это 180кмч, что есть не очень удобно и безопасно.

Подключение соленоида
1. Тонкий шланг на 4 подключаем к впускному колектору (на 3s есть заглушка её можно легко снять, но не выкинуть)
2. Средний шланг на 6 вешаем на актуатор. Актуатор 3s имеет две трубки. Вешаем на ту которая ближе к турбине. Со второй трубки снимаем шланг, трубку актуатора глушим заглушкой с коллектора, в шланг засовываем что угодно, чтоб не попадала пыль или еще что.
3. Последний шланг на 6 вешаем на холодную часть турбины.
Хомуты везде. Фильтры на турбу и на коллектор
Схема в аттаче

Едем дальше проводка.
Красный: плюс
Черный: минус
Серый: дроссель
Фиолетовый: тахометр (или спидометр)
Розовый: габариты
Воткнуть фишку соленоида к EVC, разумеется)

Сброс настроек:
Для начала нужно почистить память EVC. Для этого: Включаем зажигание, выключаем EVC, жмем и удерживаем Mod + Alt + SBC. Все! EVC издаст звуковой сигнал означающий обнуление старых настроек.

Обучение завершено!
Контроллер предложит выбрать необходимые параметры Hi и Low
Кроме этого доступно масса вариаций параметров по оборотам, дросселю и скорости, тут уже экспериментируйте самостоятельно.

Про переключатели сзади юнита:

Переключатель 1(DIP1). Установка сигналов скорости /оборотов двигателя:
(1) Если вы хотите использовать сигнал скорости/оборотов, то переключите DIP1 в положение ON.
• Исходное состояние включено (ON).
• На дисплее будет отображаться скорость и обороты двигателя.
(2) Если вы не хотите использовать сигнал скорости/оборотов, то переключите DIP1 в положение OFF.
• В этом случае на дисплее не будет отображена скорость и обороты двигателя.

Переключатель 2(DIP2). Установка дросселя входного сигнала:
(1) Переведите DIP2 в положение ON если вы используете сигнал открытия дроссельной заслонки.
• Исходное состояние включено.
• В этом случае на дисплее появится информация об уровне открытия дроссельной заслонки (в процентах от 0 до 100, где 100-полностью открыта).
(2) Если вы не хотите использовать сигнал дросселя, то переведите DIP2 в положение OFF.

(с сайта nismo-club.ru)

Электронный буст-контроллер HKS EVC-Pro. Выглядит как EVC3, но обладает дополнительными возможностями.
Отличия от EVC3:
— Буст до 3 бар (EVC3 и большинство остальных бустов — 2)
— Коррекция по дросселю (5 точек)
— Коррекция по оборотам (5 точек в диапазоне 500-12000)
— Коррекция по скорости (5 точек в диапазоне 1-300 км/ч)
— Коррекция по атмосферному давлению (компенсация погодных изменений)
— Отображение на дисплеее TPS/оборотов/скорости
— Буст программируется специальным софтом HKS EVC Pro Power Writer

— Надпись «Electronic Valve Controller» красного цвета, яркий и более информативный дисплей.
— Сзади есть порт для подключения ноутбука.

Источник