Меню

Как подключить кулер для жесткого диска

Как организовать вентиляцию ПК. Краткое руководство для начинающих

Вопрос, который рано или поздно встает перед любым владельцем ПК, — охлаждение. Перегрев комплектующих вызывает снижение производительности, а в худшем случае дело заканчивается деградацией процессора и отвалом чипов. И наоборот — бездумное обвешивание корпуса вентиляторами может превратить его в настоящий пылесос, который будет раздражать домочадцев своим гулом.

Качество работы системы вентиляции зависит от типа и количества вентиляторов, способа подключения их к материнской плате и правильного расположения в корпусе компьютера. Впрочем, обо всем по порядку.

Основные характеристики вентиляторов

Статическое давление — напор воздуха, создаваемый вентилятором. Зависит от его конструкции и скорости вращения крыльчатки. Чем выше этот показатель, тем лучше работает вентилятор в условиях большого сопротивления (например, при прокачке воздуха через мелкоячеистый радиатор).

Воздушный поток (CFM) — количество прокачиваемого воздуха. Исторически сложившиеся единицы измерения — кубические футы в минуту. Эффективную работу показывают устройства с CFM больше 50.

Скорость вращения (RPM) — количество оборотов в минуту. Чем больше, тем выше производительность (и шум). У большинства моделей не превышает 2000.

Широтно-импульсная модуляция (ШИМ, или PWM) — автоматическая регулировка оборотов вентилятора с помощью материнской платы. Требует разъема 4 pin. Провести точную настройку можно с помощью специальных фирменных утилит.

Толщина вентилятора — обычно составляет около 25 мм. Для небольших корпусов (HTPC) выпускаются более тонкие версии, однако их эффективность ниже ввиду более слабого статического давления и CFM.

Тип подшипника — важная характеристика, от которой зависит ресурс и уровень создаваемого шума. В современных моделях можно встретить несколько видов: от самого дешевого подшипника скольжения (с низким ресурсом) до самых дорогих и редких керамического подшипника качения и подшипника с магнитным центрированием. Золотой серединой по ресурсу, цене и шуму являются вертушки с гидродинамическим подшипником.

Уровень шума — измеряется в дБА. Значение, комфортное для человеческого уха, не должно превышать 30 дБА. Больше вентиляторов — не значит шумнее. Чаще всего дело обстоит наоборот, особенно если вентиляторами управляет материнская плата, контролирующая температуру компонентов.

Размер имеет значение

От размера вентилятора зависит его производительность и уровень шума. Чем больше диаметр, тем меньше нужно сделать оборотов для достижения нужного эффекта и тем тише он работает. Чаще всего рядовому пользователю приходится иметь дело с вентиляторами следующих типоразмеров:

92 х 92 мм — уходящий формат, которому производители корпусов уделяют все меньше внимания. По стоимости сравнимы с более эффективными вентиляторами большего размера.

120 х 120 мм ­— дешево и сердито. Самые распространенные и универсальные. Хороший четырехпиновый вариант можно купить в пределах 1000 рублей.

140 х 140 мм — идеальный, по мнению автора, баланс шума и производительности. Цена за приличную модель стартует от 1000 рублей.

200 х 200 мм — решение редкое, но довольно эффективное в плане охлаждения и тишины. Главная проблема — найти замену в случае поломки. Второй спорный момент — стоимость, которая у именитых производителей начинается от четырех тысяч рублей.

Отдельные производители встраивают в свои корпуса настоящих монстров.

Стоит понимать, что выбор корпуса с вентиляторами редких размеров в случае их поломки может обернуться некоторыми проблемами. Если же корпус рассчитан на стандартные 120/140-миллиметровые вертушки, возместить потерю будет проще и быстрее. Как показывает практика, хорошие 140-миллиметровые вентиляторы при 600–800 об/мин или 120-миллимитровые на 800–1000 оборотах обеспечат хороший результат и максимальный акустический комфорт.

Варианты подключения вентиляторов к материнской плате. Типы разъемов

Современные вентиляторы подключаются к материнской плате посредством 3- или 4-пинового разъема. От типа подключения будет зависеть возможность управления скоростью вентиляторов программным способом. Более экзотическими являются 2-пиновый разъем (обычно используется в БП) и 6-пиновый (с управлением подсветкой). Подключение вентиляторов напрямую к блоку питания через Molex считается устаревшим.

У 3-пиновых моделей скорость вращения зависит от изменения напряжения. Возможен мониторинг скорости, однако ШИМ отсутствует. Часто такие вентиляторы работают на повышенных оборотах и издают больше шума.

У 4-пиновых моделей скорость вращения регулируется материнской платой с помощью дополнительного провода. Современные BIOSы прекрасно справляются с автоматическим управлением вентиляторов, главное — правильно выставить температурные лимиты в настройках материнской платы.

Большинство современных материнских плат имеют 4-пиновые разъемы, но варианты с 3 pin еще встречаются. В случае необходимости можно подключить 4-пиновый вентилятор к материнской плате с 3-контактными разъемами и наоборот. Вентиляторы при этом будут работать на стандартных оборотах.

Читайте также:  Как подключить подсветку зеркала в ванной с 220 на 12 видео

Регулировать скорость вентиляторов можно и с помощью реобаса. Но эпоха подобных устройств уходит в прошлое: в современных корпусах для них не осталось места, а их функции взяли на себя материнские платы.

Если вентиляторов больше, чем разъемов на МП, используются специальные разветвители. Однако увлекаться ими не стоит: на один канал больше двух вентиляторов лучше не вешать. В противном случае придется обеспечить им дополнительное питание, что приведет к появлению лишних проводов в корпусе.

В любом случае уже на этапе покупки материнской платы нужно понимать, какое количество вертушек понадобится будущей системе. Несмотря на более высокую стоимость, предпочтение стоит отдать 4-пиновым вентиляторам с наиболее совершенным способом управления.

Сколько нужно вентиляторов и как их установить

Современная модель корпусостроения предполагает создание своеобразной аэродинамической трубы: холодный воздух поступает спереди, а горячий — выбрасывается через заднюю и верхнюю стенки. Корпуса с вентиляторами на боковой стенке и на дне из продажи почти исчезли. Чаще всего производители стараются создать в корпусе избыточное давление (ставят больше вентиляторов на вдув), и это не просто так. Во-первых, горячий воздух будет удалятся эффективнее, во-вторых, в корпусе будет оставаться меньше пыли.

Одного вентилятора вполне хватит, чтобы охладить системник офисного уровня без видеокарты с каким-нибудь селероном, пентиумом, семпроном или A10, где TDP процессора находится в районе 50 Вт. Автор предпочитает установку вентилятора на вдув, так как с выбросом горячего воздуха поможет кулер на процессоре, особенно если он башенного типа.

Расположение вентилятора показано схематично и зависит от типа корпуса и расположения в нём комплектующих.

Два корпусных вентилятора (один спереди, один сзади) вполне справятся с комбинацией типа Ryzen 3 (Core i3) + GTX 1650 (RX 550).

Три вентилятора (два спереди, один сзади) — заявка на средний уровень: Ryzen 5 (Core i5) + 2060 (RX 5500XT).

Четыре вертушки обеспечат нормальную работу для Ryzen 7 (Core i7) + 2070 (RX 5600XT).

Все меняется, когда в корпус приходит Ее Величество Игровая Видеокарта — главный отопитель любого игрового ПК. Чтобы удержать в узде тепловыделение HEDT-систем, кроме просторного корпуса нужно пять-шесть вентиляторов: два-три лицевых на вдув, один задний и два верхних на выдув. Или кастомная СВО.

Несколько советов

Открытая крышка системника — не панацея и решает вопрос только охлаждения процессора и видеокарты, а вот другие компоненты — чипсет, цепи питания, m.2 накопитель — обдува не получат и продолжат греться.

Современные производители часто делают сплошную лицевую панель с боковым забором воздуха. В таком случае хороший результат дает установка дополнительных вытяжных вентиляторов на верхнюю крышку.

Для процессорных кулеров и радиаторов СВО ищите вентиляторы с более высоким значением статического давления, которые смогут эффективнее прогонять через них воздух.

Подвод холодного воздуха через вентилятор на дне — неплохое решение, но автор бы от него отказался ввиду большого количества пыли, забрасываемой таким вентилятором в корпус.

Ставить вентиляторы на вдув на задней и верхней стенке нельзя, как и передние на выдув.

Автор не рекомендует переворачивать блок питания вентилятором вверх: он начнет засасывать горячий воздух от видеокарты и нагревать свои компоненты.

Источник

Охлаждение жестких дисков

От автора:
Решил поделиться накопленной информацией, опытом и анализом. Надеюсь кому-то это пригодится, что бы не наступать на грабли, на которые наступило уйма человек до этого. Лишняя трата ден. средств нынче вообще ни к чему. Предполагается небольшой цикл статей, выкладывать которые буду раз в месяц (по крайней мере буду стараться).

Предисловие к статье. Летом я на одном из форумов уже частично описывал, что излагается в этой статье, но вот настало время собрать все воедино и выложить это в виде окончательного и полного варианта в виде «памятка к действию».

Удешевление дисков, увеличение количества портов даже в бюджетных материнских платах, интеграция поддержки RAID 0/1/1+0/5 в чипсеты материнских плат, а так же увеличение скоростей доступа у по.

От автора:
Решил поделиться накопленной информацией, опытом и анализом. Надеюсь кому-то это пригодится, что бы не наступать на грабли, на которые наступило уйма человек до этого. Лишняя трата ден. средств нынче вообще ни к чему. Предполагается небольшой цикл статей, выкладывать которые буду раз в месяц (по крайней мере буду стараться).

Читайте также:  Как подключить два блока питания к одному компьютеру для майнинга

Предисловие к статье. Летом я на одном из форумов уже частично описывал, что излагается в этой статье, но вот настало время собрать все воедино и выложить это в виде окончательного и полного варианта в виде «памятка к действию».

Потому как если взять обычную теорию (любой Data Sheet производителя винчестеров), то увидим, что рекомендованный температурный диапазон дисков в рабочем режиме – до 55 градусов, в нерабочем – до 70. Нерабочий рассматривать не будем, так как непонятно при каких обстоятельствах и ЗАЧЕМ он может быть разогрет до таких температур. Для той же Seagate Barracuda 7200.10 потолок задан как 60, но мы не будем перечислять у кого сколько, возьмем за планку, что температура не должна превышать 55 градусов Цельсия.
К сожалению, не смог найти сайт, на котором была выложена достаточно интересная статья-исследование по влиянию температуры жестких дисков на количество вышедших из строя через год и через 3 года. Если кто натыкался – прошу поделиться.
Из обнаруженного могу предложить почитать исследования Google как раз по жестким дискам (надежность в зависимости от нагрузок, температур): http://labs.google.com/papers/disk_failures.pdf

Раньше, “когда деревья были большими”… во времена AT и первых АТХ корпусов, было распространенно использование корзин для 3.5 дисков.

Плюсы: между дисками достаточное расстояние, а так же принудительный обдув воздухом.
Но такая корзинка была чаще всего одна. По 2 ставилось только в серверные корпуса, так называемые FullTower, стоили соответствующе.

Но рынок требовал более простого и главное дешевого решения! И производители додумались! Корзинки заменили стойкой. Причем зачастую одна сторона ещё и являлась продолжением стойки на 5.25” – это тоже сказывалось на снижении себестоимости.

В стойку влезало 6 дисков. Часть из которых обдувалось вентилятором стоящим спереди. Хотя можно было обойтись и без него – просто устанавливать винты не в каждый паз, а пропускать – тогда расстояние между дисками увеличивалось до 35мм, что было уже боле-менее приемлемым для рассеивания тепла посредством конвекции.

Вариант 2. Пассивный вариант.

Вариант где это как раз подойдет. Если у вас корпус наподобие такого:

Вариант 3. Активный вариант. Бюджетный.
Крепления для установки винта в 5.25″ отсек. Спереди закрывается решеткой с фильтрами для пыли, за которой прячется два или три 4см вентилятора.

И лежит теперь оставшееся добро в шкафу… раздается неспеша в корпуса, где требуется поставить только одиночный диск в.5.25″ отсек, можно даже без подключения всех этих пищалок:

Вариант 5. Усовершенствованный вариант предыдущей системы:

Вариант 6. Активный вариант. Без радиаторов.
Представлен только одной моделью: Titan HDC5

Обзор систем охлаждения закончили. Расскажу ещё несколько моментов.

Что касается шума. Поверьте – об этом задумываются почти все. Но реалии таковы – тихим можно собрать корпус только если винтов будет 3-4 максимум. Если же предполагается весь системник заполнить дисками – бороться с шумом бесполезно. Резонанс из-за разности вращения пластин в каждой модели (надеюсь вы осознаете, что в действительности они не крутятся все с одинаковой скоростью, равной 7200об/мин?!) приводит к тому, что даже тяжелые 15-20 кг корпуса не способны погасить все эти колебания и вся система будет издавать гул/шум, меняющийся по высоте (выше-ниже). Это физика. С этим ничего не поделаешь. Проще поставить в кладовку/коридор… но это все будет описано в следующей статье.

Хотелось бы предостеречь от использования кустарных методов снижения шума и вибраций, идущих от дисков, путем установки мягкого подвеса (вервки) и последующего расположения дисков на этих нитках. С некоторых пор в жестких дисках применяются гидродинамические подшипники, которые в данном случае просто достаточно быстро выходят из строя. Если не хотите попадать на дорогостоящий ремонт (ради восстановления информации.. ради диска бесполезно – дешевле новый) – даже и не пытайтесь изобретать тут колесо. Информация дороже.
Единственные боле-менее срабатывающие методы поглощения шума и вибраций – это успользующиеся в некоторых корпусах прорезиненные крепления или что-то типа описанного варианта 1. Но это опять таки – не более 5 дисков – дальше выигрыша уже не видно.

Коснусь обеспечения питанием всего массива. Если кто-то думает, что надо обязательно покупать мега-пупер-гипер блок питания – успокойтесь – просто откройте и почитайте школьные учебники, а точнее алгебру, возьмите листик, карандашик и просто посчитайте.
Приступим. Рассмотрим такой вариант: это ваш рабочий компьютер – вы и непрочь поиграть и смотрите фильмы HD. Никаким разгоном не занимаетесь. Видеокарта из диапазона middle-end (high-end не покупаете или по экономическим соображениям [читай “нет денег”] или же из-за высокого энергопотребления или не желания иметь под ухом завывалку, так как вентиляторы там стоят зачастую весьма высокооборотистые или же просто не видите смысла брать то, что через пол года будет выпускаться в новом техпроцессе, дешевле, менее греющееся вариантов много – нужное подчеркните или же придумайте сами). Процессор – современный (комфорки Pentium D не рассматриваем) 2-ядерный; частотой до 3.0ГГц.

Читайте также:  Как подключить бортовой компьютер к ноутбуку

Второй вариант: отдельная «хранилка». Системник. Проц – любой 2-ядерный с частотой от 2ГГц. Мегавидюха и не требуется – подойдет и встроенная или любая «заглушка» за 30-40 баксов – она меньше 30Вт будет потреблять. В итоге потребность по ватам будет ещё меньше… или же поставить можно будет больше дисков.

Источник

Продлеваем жизнь жесткому диску. Установка охлаждения на HDD

В силу своего призвания, частенько стал решать компьютерные проблемы связанные с износом жесткого диска. И поэтому речь в этой статье пойдет о том, как продлить жизнь диску с данными. Ведь после поломки HDD, не во всех случаях информацию можно спасти. Даже если вернуть ваши файлы реально, то в денежном эквиваленте ремонт в сервисных центрах будет сопоставим со стоимостью нового компьютера для офисных задач.

Рекомендаций по правильной эксплуатации жесткого диска довольно много, начиная от обеспечения хорошего питания (покупка дорогого блока питания), заканчивая минимизацией внешних вибрационных воздействий на диск. Но сегодня я буду делиться опытом облегчения жизни жесткого диска путем установки на него дополнительной системы воздушного охлаждения. Ведь, чем холоднее вращающиеся части, да и не только они, тем меньше они подвержены износу. В современных корпусах в передней части бывают установлены кулеры, которые гонят воздушный поток снаружи, внутрь компьютера, обдувая заодно жесткий диск. Но не всегда этого достаточно.

Установка охлаждения на HDD

При выборе устройства охлаждения для hdd следует учесть, что в новых моделях корпусов с защелками в отсеках для дисков, может не хватить места для диска с закрепленным на него блоком охлаждения.
Перехожу непосредственно к описанию процесса. Кому то мой личный опыт не к чему и он сам все сделает, но для многих будет полезно почитать и посмотреть фото, перед тем, как самим во все это влезать.
Ну, приступим пожалуй. Не забываем перед началом работы обесточить системный блок. После снятия боковой стенки, вынимаем разъемы из жесткого диска.

Откручиваем крепежные винты, которые держат hdd в салазках. При необходимости придется снять вторую боковую крышку, что бы получить доступ к винтам с другой стороны корпуса. Но в моем случае корзину для дисков 3,5″, можно извлечь из корпуса вместе с дисками, что согласитесь весьма удобно.

Поехали дальше! Для выполнения операции по стыковке диска с вентилятором, первый должен уже быть извлечен из системного блока. Располагаем диск на ровную поверхность, лицевой стороной вниз, т.к. крепится охлаждение к нижней поверхности hdd, со стороны контроллера. Затем накладываем сверху вентилятор, совмещаем отверстия для крепления и заворачиваем винты.

Желательно все четыре штуки, что бы обеспечивалось плотное прилегание поверхностей и устройство ни дребезжало при работе.

Если неиспользуемого разъема не нашлось, отключаем любое другое устройство, использующее такое же подключение. Подключаем на его место нашу новую систему охлаждения и затем подключаем старое устройство (отключенное в предыдущем предложении), на свободный разъем, который имеется на проводе от вентилятора, при условии что вы приобрели его (вентилятор) именно с таким переходником.

Последние манипуляции с разъемами, подключаем обратно жесткий диск. Надеюсь вы не забыли какие разъемы были использованы на вашем HDD.
На последнем фото вы видите окончательный результат несложной процедуры по установке охлаждения на hdd.

Естественно, если вы хотите в цифрах зафиксировать на сколько холоднее стало вашему хранителю информации, эту программу нужно запустить перед установкой системы охлаждения, что бы посмотреть и запомнить температуру диска «ДО». И запустить AIDA64 «ПОСЛЕ». В этом конкретном примере, нагрев HDD получилось уменьшить на 11 градусов.
На этом повествовать прекращаю, хочется что бы эта статья была не просто чтивом, а руководством к действию. Берегите свою информацию, до ремонта диска лучше не доводить.

Источник

Adblock
detector