Меню

Как установить системный блок в стойку

Типичные ошибки при сборке компьютера

В компьютерных магазинах большой выбор готовых системных блоков, но не всегда из наличия можно выбрать ПК под конкретные задачи. В таком случае лучше собрать «системник» из отдельных комплектующих. Выбрать можно все — от модели процессора до цвета и размера корпуса.

И вот, сборка завершена, кабель питания подключен, а при нажатии на заветную кнопку Power все идет не по плану. Это значит, что где-то допущены ошибки. Какие-то некритичны, другие же фатальны и приводят к печальным последствиям если не при первом старте, то позже, в процессе эксплуатации. Ошибаются не только новички (они-то как раз стараются не спешить и делать все по инструкции), но и опытные сборщики, которые уверены в своих силах.

Процессор

Сборка системного блока начинается с установки процессора в материнскую плату. Казалось бы, производители делают все, чтобы сборщик не ошибся и установил CPU правильно. Для этого в сокете есть так называемые «ключи», чтобы как в пазле детали встали точно в нужное место правильной стороной. У процессоров Intel — это выемки в текстолите с двух сторон, у AMD — расположение ножек: на одном из углов процессора есть золотой уголок, ножки там расположены в другой конфигурации.

У процессоров AMD при неправильной установке загнет ножки, так что долгие «развлечения» с пинцетом, лезвием, а может и паяльником гарантированы. Впрочем, даже правильная ориентация не всегда залог успеха. Ножки довольно коварны, и, даже если одна из них немного загнута, процессор не встанет на свое место, а попытка применить силу только усугубит ситуацию. Поэтому следует внимательно осматривать ножки перед установкой процессора в сокет, особенно если это OEM-поставка.

Системы охлаждения

Перед установкой процессорной системы охлаждения обязательно нужно прочитать инструкцию. Особенно, если это универсальный кулер для нескольких сокетов: после установки останутся лишние детали, поэтому сложно понять, все ли собрано правильно. Можно, к примеру, забыть поставить «бекплейт» и перетянуть винты, тем самым повредив материнскую плату.

Типичные ошибки:

1. Не нанесли термопасту. Термоинтерфейс между подошвой кулера и процессором необходим для лучшей передачи тепла системе охлаждения. Если забыть об этой процедуре, компьютер запустится, но при нагрузке температура резко уйдет вверх, и системы защиты выключат ПК. Но не переборщите с термопастой. На «боксовых» кулерах Intel она сразу нанесена, и отдельно ничего мазать не нужно. Избыток термопасты при снятии процессора может попасть на ножки или сокет, что может привести к замыканию.

2. Забыли снять защитную пленку. Классический «прикол» (или «прокол») от сборщика в виде защитной пленки на подошве кулера. Тут комментарии не требуются.

3. Неправильно подключенный или вовсе неподключенный разъем питания вентилятора. Если подключить разъем не в CPU_fan, а в CASE_fan, то ничего страшного не произойдет, только вы не сможете задействовать умные режимы управления скоростью в зависимости от температуры процессора. Можно ошибиться, и воткнуть 3-рin-разъем вентилятора в 4-pin. Да, там есть ключ, но мимо него промахнуться очень легко. Соответственно, крутиться вентилятор не будет.

4. Неправильная ориентация кулера. Менее критичная, но все же ошибка. Как известно, в стандартных корпусах движение воздуха организовано от нижней части передней панели к верхней части задней. Соответственно, вентилятор на башенном кулере должен находиться спереди или снизу, чтобы прогонять воздух через себя вдоль движения воздушных потоков.

Это же относится и к корпусным вентиляторам. Если вы устанавливаете их самостоятельно, обратите внимание на направление перекачиваемого воздуха (обычно на корпусе есть стрелки вращения и направления). Передний вентилятор — на вдув, задний — на выдув.

5. Массивный процессорный кулер в тесном корпусе закрывает винты, которые крепят материнскую плату к стойкам корпуса. Опытный сборщик сразу увидит возможную проблему и установит сначала материнскую плату в корпус, а лишь потом кулер. Аналогично и с ОЗУ: крупный процессорный охладитель может закрыть слоты для установки оперативной памяти и придется снова откручивать кулер, чтобы воткнуть ее на место.

Оперативная память

На контактной площадке оперативной памяти есть прорезь, а на слотах материнской платы — соответствующие выступы, которые отличаются в зависимости от типа ОЗУ. Сделаны эти ключи, чтобы сборщик мог правильно вставить память в разъем. В интернете полно историй о том, как кто-то все равно вставил ее не той стороной, установил память одного поколения в слот для другого поколения или вообще вверх контактами.

Самая простая ошибка, которую очень легко исправить — установка планки не в тот слот.

Сам столкнулся с этим недавно — не стартовал компьютер на базе материнской платы c чипсетом H310. Дело в том, что единственная планка была вставлена в ближний к процессору слот, а это слот номер 4. Помогла установка в дальний слот под номером 1.

Не стоит забывать и о двухканальном режиме, если есть его поддержка и вы собираете компьютер с одинаковыми планками. Для активации этого режима нужно ставить ОЗУ в соответствующие разъемы, это могут быть как два соседних, так и через слот. Для этого стоит обратить внимание на цветовую маркировку, а лучше заглянуть в инструкцию, чтобы установить все безошибочно.

Читайте также:  Как установить windows 7 без клавиатуры на ноутбуке

Материнская плата

Ошибки могут поджидать на этапе установки материнской платы в корпус. На многих современных корпусах стойки, к которым прикручивается плата, не вкручены в поддон, а находятся в комплектном пакетике. Необходимо посмотреть, сколько стоечек нужно для конкретной сборки, проверить по материнской плате, и вкрутить их в нужные места.

В бюджетных корпусах для экономии времени сборщика офисных системных блоков стойки могут быть вкручены. Казалось бы, труд сборщика большой партии будет легче, но не все так просто — опасность таится в нижней стойке, которая ближе к передней части. Даже в рамках micro-ATX-формата есть разные варианты длины плат и расположения крепежных отверстий, а значит, и стоек.

Варианты ошибок:

1. Стоек вкручено меньше, чем нужно. В принципе, если вместо шести болтиков материнская плата будет прикручена на пяти, ничего страшного не произойдет. Разве что повредится плата во время подключения коннекторов от блока питания.

2. Лишняя стойка под материнской платой. Очень опасная ошибка. Сразу ее можно не заметить, а исхода возможно два: в лучшем случае, компьютер не будет стартовать, в худшем — произойдет замыкание и что-то сгорит. Возможно, кому-то повезло и системный блок работает со стойкой под материнской платой, но это скорее исключение, чем правило.

Если только что собранный компьютер не стартует, первым делом проверьте подключение колодки проводов с передней панели, а именно, отключите все провода и замкните отверткой контакты Power SW на материнской плате. Возможно, что коннекторы подключены неправильно — разъем HDD-Led c красно-белыми проводами легко перепутать с бело-оранжевыми проводами кнопки питания, да и на заводах бывает ошибаются в маркировках и цветах. А бывает, что все провода черные в угоду стилю. Ничего страшного не произойдет, нужно просто подключить правильно.

А вот с подключением колодки USB 2.0 нужно быть очень осторожными. Минутка страшных историй:

Один сборщик собирал несколько компьютеров в серьезное госучреждение и подключил USB-коннекторы передней панели в разъемы COM-порта на материнской плате (на фото ниже обведены). В результате горе-сборщик поехал туда не только, чтобы подключить правильно USB, но и с подарками в виде флеш-накопителей, которые сгорели в портах спереди корпуса.

3. Забыли вставить заглушку портов вывода. Это классическая ошибка. Собрали компьютер, все прикрутили, провода стянули стяжками. Начали подключать к задней панели периферию, и чего-то не хватает… Заглушки портов вывода. А так просто ее не поставить: придется снова разобрать почти все и вынимать материнскую плату.

Это не очевидно, но нельзя забывать про «усики» на заглушке. Они не всегда отогнуты и при установке и могут попасть внутрь разъема, например, как на фото ниже — в Display port. Ничего не замкнет, но кабель туда уже не вставить. Исправить можно или разобрав все, или использовав «кусачки».

Блок питания

Неправильно установить БП в корпус и подключить провода питания очень сложно, потому что у блока есть ключи, благодаря которым нужный коннектор подходит только к правильному разъему. Исключение — 8pin-коннектор питания видеокарты, который отлично подходит к 8-pin-разъему питания CPU на материнской плате. От такой ошибки компьютер просто не включится, а исправить эту оплошность довольно легко, подключив провода в нужные разъемы.

Также можно допустить ошибки кабель-менеджмента. Кабеля от блока питания должны быть уложены так, чтобы не закрывать вентиляторы, и тем более не задевать лопасти (в идеале как на левом фото). Провода не должны свободно болтаться, как на фото справа.

Если корпус современный, место для кабелей обычно есть за поддоном материнской платы. Правильно будет пропустить провода там.

Платы расширения и накопители

Сложностей с установкой видеокарты обычно не возникает. Частая проблема — отсутствие подключения кабелей питания, а также крепления к корпусу. Более редкая — установка видеокарты не в слот PCI-Ex 16x, а в более медленный.

На некоторых материнских платах видеокарту лучше установить после установки SSD-формата m.2, так как массивная система охлаждения может помешать установке накопителя.

Что касается жестких дисков и SSD, ошибками могут быть только:

1. Отсутствие подключения
2. Крепление к корпусу только с одной стороны.
3. Неправильные болтики.

Несмотря на то, что у корпусных болтов такая же резьба (6-32 UNC), они являются саморезами. Ими можно сорвать «родную». Так что прикручивать диски можно только специальными болтиками.

Слева корпусные, в центре и справа — для накопителей

Не бойтесь самостоятельно собирать компьютер, главное делать это вдумчиво и не спешить. Для того, чтобы избежать ошибок, особенно если это первая сборка, стоит прочитать все инструкции и следовать им в процессе. Как правило, чаще ошибаются самоуверенные опытные сборщики, которые пытаются собрать компьютер быстро и в спешке могут упустить из внимания какой-то нюанс. Делитесь в комментариях своими ошибками.

Источник

Подставка (ниша) под системный блок – предназначение, конструкция, размеры

Системный блок – это сердце компьютера, а потому следует создать благоприятные условия для его длительной и бесперебойной работы. В перечень таких условий входит размещение «системника» подальше от отопительных приборов, источников статического электричества, а также мест повышенной влажности. И, конечно же, системный блок должен стоять на специальной подставке или в нише компьютерного стола.

Читайте также:  Как установить межкомнатную дверь в туалет своими руками видео бесплатно

Многие считают, что нет ничего страшного в том, что «системник» будет стоять на полу. Знаете, здесь всё зависит от ситуации, а ситуации бывают разные.

Почему системный блок нельзя ставить на пол

Что представляет собой системный блок компьютера? Если сказать на понятном и доступном языке, то системный блок – это металлическая коробка, внутри которой установлены различные микросхемы и компьютерные платы. Там кипит своя электронная «жизнь» – активно работают вентиляторы, мигают лампочки, что-то иногда гудит и вибрирует. Естественно, системный блок подключён к домашней сети переменного тока с напряжением 220В.

Я вам сейчас рассказал что-то новое? Уверен, что нет – вы наверняка всё это прекрасно знали и без меня. Но вот именно из вышеуказанной информации и следует, что системный блок нельзя ставить на пол. На это есть следующие причины:

Вместе с воздухом, вентиляторы затягивают внутрь системного блока пыль!

Совсем другое дело, когда системный блок стоит на подставке или в нише компьютерного стола – здесь вероятность случайных механических ударов гораздо ниже.

Как видите, пол – не лучшее место для системного блока, а потому следует не полениться и сделать подставку для «системника» или предусмотреть для него специальную нишу в конструкции компьютерного стола. Предлагаю перейти к детальному изучению данных модулей. Давайте начнём с подставки.

Подставка под системный блок (конструкция и размеры)

Прежде всего, хочется отметить достоинства и недостатки подставок под системный блок.

Варианты конструкций подставок под системный блок. Предлагаю рассмотреть две наиболее интересные конструкции подставок. Внимание на рисунок:

Слева вы видите мобильную подставку под системный блок. Благодаря мебельным роликам, которые на неё установлены, вы можете легко переместить подставку в любое удобное для вас место. Так же, благодаря этим же роликам, системный блок будет находиться на высоте 55 мм от пола, что спасёт оборудование компьютера при внезапном небольшом «потопе».

Ещё хочется отметить достаточно интересный и стильный дизайн данной подставки. Скруглённые углы её боковых переборок, а также наличие роликовых опор, делает данный мебельный модуль не только функциональным, но и современным.

Подставка имеет длину 500 мм, ширину 280 мм и высоту боковых переборок 70 мм. Такие компактные габариты позволяют легко установить системный блок компьютера на данной подставке.

Справа изображена подставка под системный блок на мебельных регулируемых опорах. Данный модуль позволяет поднять «системник» на 52 см от пола, что позволит уберечь оборудование компьютера от внезапно разлившейся на пол воды. Также хочется отметить достаточно простую конструкцию этого изделия. Подставка состоит всего из трёх деталей – двух боковых переборок и дна. В ней нет радиусных скруглений и замысловатых соединений. Поэтому сделать своими руками такое изделие не составит труда даже для человека, который падает в обморок, услышав слово «дрель».

Подставка достаточно компактная, её длина составляет – 500 мм, ширина – 280 мм, а высота – 120 мм. Кстати, благодаря регулируемым опорам, можно обеспечить идеально горизонтальное положение системного блока даже на неровном полу.

С подставками разобрались, давайте перейдём к нише.

Ниша под системный блок (конструкция и размеры)

У ниши по сравнению с подставкой, недостатков больше чем достоинств. Однако здесь важнее не количественные показатели, а качественные. Я к тому, что имеющееся достоинство может перекрыть все недостатки.

Конструкция ниши под системный блок. Давайте рассмотрим, как выглядит ниша под системный блок в конструкции компьютерного стола. Внимание на рисунок:

Итак, перед вами компьютерный стол. Справа вы видите тумбу с тремя выдвижными ящиками, а слева – нишу под системный блок. Обратите внимание на отсутствие задней стенки внутри ниши – это необходимо для улучшения циркуляции воздуха и охлаждения электронных узлов системного блока.

Габаритная ширина ниши составляет 300 мм – это позволяет увеличить расстояние между боковой переборкой стола и той стороной системного блока, на которой установлены охлаждающие вентиляторы. Естественно, улучшается эффективность системы охлаждения компьютера.

Дно ниши расположено на высоте 60 мм от пола – это позволит обеспечить сохранность системного блока во время небольшого потопа, а также убережёт его от случайных ударов шваброй во время мытья пола.

Обратите внимание на верхнюю полку внутри ниши под системный блок. На первый взгляд может показаться, что она не нужна. Но в процессе эксплуатации компьютерного стола оказывается, что это не так – на полку можно положить наушники, игровые аксессуары и т.д.

Друзья, мы рассмотрели конструкцию ниши и подставки под системный блок. А в следующей публикации я предлагаю поговорить о том, какой должна быть тумба под компьютерный стол.

Источник

Монтируем комп в рэк-стойку своими руками.


(кликните по картинке для увеличения)
Emu 1820m

Менять звук в планы не входило, поэтому встал вопрос о приобретении дешевого компьютера для работы только со звуком. К сожалению, этот компьютер должен быть еще и достаточно мобильным часто приходится проводить многоканальные записи на вы.

Читайте также:  Asus k501ux как установить windows 7

Менять звук в планы не входило, поэтому встал вопрос о приобретении дешевого компьютера для работы только со звуком. К сожалению, этот компьютер должен быть еще и достаточно мобильным часто приходится проводить многоканальные записи на выезде. Таким образом обрисовалась задача.

Необходимо собрать компьютер из доступных компонентов(т.е. практически любых) за конечное время (хотя бы месяца за два), который бы удовлетворял следующим требованиям в порядке убывания важности:
1.Обладать минимальной массой и размерами.
2.Быть минимально шумным.
3.Быть удобным в транспортировке.
4.Обладать приличной дисковой подсистемой – требуется одновременная запись 18 аудиоканалов 24 бита 48 кГц.

Выбор стандартов и компонентов.

Стандартом в профессиональном аудио (равно как и в сетевом) оборудовании является стойка на 19 дюймов – и внешний блок аудиокарты допускает монтаж в 1/2U, и логичным было бы компьютер собрать в 19-дюймовом корпусе. Если серьезно ограничить глубину корпуса (

200 мм) – будет возможность использовать компьютер в компактных переносных стойках малой глубины. Высота компьютера в стойке должна быть минимально возможной. В качестве платформы была выбрана материнская плата Intel D201GLY2,

о которой уже было много сказано в различных источниках. /blog/Sturmfuehrer. Ее производительности должно было хватить для такой задачи – единственный PCI-слот занимается звуковой картой. Дополнительным плюсом была поддержка DDRII – и возможность использовать остатки «погоревших китов», присутствовавших в ящике стола в достаточном количестве. Известно, что система охлаждения данной платы не блещет качеством и производительностью, к тому же она весьма громоздкая и не позволяет использовать плату в одновершковом корпусе. В двухвершковом корпусе такая система потребовала бы активного охлаждения, или замены на более производительную пассивную. Таким образом выбор корпуса сводился к двум вариантам – полностью пассивное охлаждение в корпусе высотой 2U или активное охлаждение в корпусе высотой 1U. С учетом пп.1,3 постановки задачи был выбран второй вариант, и приобретен корпус Gianta размерами 431х203х43мм.

Итак, залманы на процессор и северный мост и радиатор северного моста перенести на южный. Модификация материнки закончена, примеряемся.

Следующим вопросом на повестке дня стала проблема приобретения блока питания размером 1U. После изучения рынка стало понятно – мой выбор 150 ваттный EMACS. Поехал, но купить пришлось 250 ваттный – меньше не было. Весит он вроде столько же, просто немного дороже. Будем надеятся, что будет лучше себя вести под малыми нагрузками.

Практически сразу стало понятно, что потребуется достаточно большой объем работы по доработке корпуса напильником. Первое что потребовалось — разместить платы на стойках необходимой высоты, причем сделать это как можно ниже — высота корпуса ведь очень мала. Были приобретены латунные стойки для плат различных размеров (с учетом прогнозируемых высот плат над поверхностью корпуса). Часть стоек пришлось немного укоротить дремелем, иначе было невозможно уместить мат.плату с радиаторами в пределах корпуса.

После монтажа плат и бп появилась возможность измерить месторасположение разьемов на задней стенке — и прорезать отверстия для них. Попутно выяснилось, что блок аудиоразъемов на мат.плате выходит за габариты корпуса. Поскольку эксплуатировать встроенный звук не планировалось — требовалось убрать этот блок разъемов. Потренировавшись на нескольких сгоревших материнках я понял, что высока вероятность повредить мать при попытке выпаять разъем, и, как говориться, «Надо пилить». С помощью старого доброго дремеля корпус, объединяющий разъемы был открыт, отпилен верхний джек, и убран лишний металл корпуса. Так на материнской стало на треть разъема меньше. Был убран разъем линейного входа, остались рабочими разъемы линейного выхода и микрофонный. После всех этих мероприятий в первый раз соединяем половинки корпуса — и выясняем что расстояние между ними несколько меньше, чем высота радиаторов и вентиляторов. Единственный способ уместить все — фрезеровать в корпусе выемки вентиляторы в нижней и верхней половинках и под радиаторы в верхней. Пара часов работы дремелем — и необходимые выемки готовы.

Первое включение. Игры с температурой.

Включаем собранную систему не закрывая верхнюю крышку. Вентиляторы на 5 вольт, стартуют (видимо потому, что маленького размера).

Итак, все компоненты готовы, можно собирать. Длина проводов приведена к оптимальной. Накрываем крышкой и закручиваем винты. Включаем — все исправно работает.
Затраты на комп составили (в убитых енотах):

Что Сколько Цена
Материнка с процем Intel D201GLY2 1 70
Радиатор северного моста Zalman NB-32K 2 16
Память 1Gb NoName 1 15
Блок питания 1U Emacs P1G-6250P 1 100
1U PCI Riser 1 10
3.5′ – 2.5′ IDE connector 2 20
Корпус пластиковый Gianta 1U 203мм глубиной. 1 30
HDD 2.5′ 250Gb WD2500BEVE 1 150
Разьем ATX, термоклей, электронные компоненты, шлейф 1 комплект 10
Вентилятор 40х40х20мм 4 10
Итого: 431

На сборку затрачено примерно 3 полных рабочих дня. На разборки с температурой потребовалось еще столько же. Итого — расширенная рабочая неделя. Если считать, сколько стоит лично моя рабочая неделя — можно было бы купить почти любой бюджетный ноутбук, но данный компьютер собирался для конкретного проекта и является достаточно уникальной машиной. Повторять эксперимент не рекомендую. Следующий проект на платформе D201GLY2 — комп с пассивной системой охлаждения.

/blog/Sturmfuehrer — за вселение уверенности в правильности действий.

Источник

Adblock
detector