Меню

Tda7388 как подключить мостом

Лада Гранта Лифтбек Black Pearl › Бортжурнал › Замена микросхемы TDA 7388 на TDA 7560 в ММС

В последнее время тут на драйве стали частенько мелькать записи о замене штатной TDA 7388 на TDA 7560 в штатной ММС Лада Гранта. Те, кто проводил данную процедуру, отмечали, что различия в звуке реально заметны и тем, кто хочет получить хороший звук от ММС без использования усилителей стоит однозначно заморочиться с этим.
Начитавшись указанных записей из БЖ, загорелся и я этой идеей. Менять ММС на что-то более продвинутое ради супер-качественного звука не хочу — для меня все-таки в приоритете функционал ММС. Усилок тоже ставить не планирую, ибо не меломан :)), поэтому замена микрухи самое оно в моем случае.

Помимо самой микросхемы, решил поменять и конденсатор на более емкий, плюс дополнительно по совету коллеги добавил параллельно к кондеру дополнительный керамический конденсатор (вроде как должен сглаживать помехи). Далее указанные детали были без проблем найдены и куплены в радиомагазинах города.

Отдельно хочу поблагодарить Scvo за инфу из его записи в БЖ по данному вопросу, а также БОЛЬШУЩИЙ РЕСПЕКТ Abyss7 за помощь в покупке нужных деталей и консультации по данному вопросу.

Вообще скажу честно, очень боялся браться за данную процедуру, т.к. паяю на самом деле редко и думаю ваще не профессионально :))) Просто реально пугало то, что берешь абсолютно нормально работающий девайс (к тому же ваще не дешевый) и лезешь там что-то паять и в итоге есть риск «убить» этот самый девайс и остаться вообще без ничего. Но все-таки «дикое чесание рук», наличие более-менее нормально паяльника + подбадривание коллеги сделали свое дело — буду перепаивать!

Сразу почему-то вспомнилась данная картинка :-DDD

Ну теперь непосредственно переходим к делу. Начинаем со снятия магнитолы. Там ничего сложного, единственное, нужно найти место соединения антенны. У меня штекер оказался тут

Далее начинаем разборку. Сразу говорю, понадобится отвертка-звездочка. Кладем магнитолу «к себе задом, к лесу передом» :)) и выкручиваем 2 болта сверху, один снизу и еще 2 болта, прижимающих микросхему (обвел зеленым)

Далее с боков (выделил красным) обычной крестовой выкручиваем по 2 болта с каждой стороны ММС (они удеживают пластины с защелками крепления). За данными пластинами с обеих сторон обнаруживаем еще маленькие болтики под «звездочку» — их тоже выкручиваем. Так же слева окручиваем 2 болта крепления микросхемы к радиатору. К сожалению на фото видно только один болт (выделил синим), но я думаю тут все понятно где и что.

Теперь снимаем крышку, при этом нарушая гарантийную пломбу (гарантия, «давай до свидания»)
Сняв крышку, нужно аккуратно (!) отсоединить все шлейфы между платами.

После того, как все отсоединили, откручиваем винты, удерживающие основную плату и извлекаем ее. Тут видим наших кандидатов на замену — родная TDA 7388 и кондер на 3300 мкф 25 вольт.

Менять будем на это

Кондер хотел поставить на 10000 мкф, но те, что были в наличии просто бы физически не влезли, поэтому был приобретен кондер на 6800 мкф 35 вольт, думаю тоже пойдет.

Теперь самое сложное (ну для меня по крайней мере) — выпаять (не убив при этом ничего другое) родную микросхему.

Вооружившитсь оловоотсом, начинаем потихоньку греть и убирать припой с платы. Всего нужно отпаять 25 ног. Изначально хотел сохранить в целости и сохранности родную микросхему, на всякий случай. Процесс отпайки в целом прошел нормально, за исключением 4-х ног. Как я не пытался их отогреть — они вообще ни в какую не захотели извлекаться. Греть еще сильнее опасно — можно угробить рядом расположенные компоненты на плате или тупо от. Вариант остался один — откусить данные ноги от микросхемы и просто подпаять к ним ноги новой микросхемы. Костыли конечно, но других вариантов нету(((( Ноги при выпаивании вытаскивал при помощи изготовленного из скрепки крючка

Читайте также:  Все о тарифе безлимитище и как подключить

После того, как старая микруха была извлечена, вставил на ее место новую и припаял. Ножки, которые остались торчать от старой микрухи, благополучно подпоял к ногам новой. Вот что получилось, правда пока грязная плата

Далее, беремcя за конденсатор. Тут конечно же в 100 раз проще)))

Так же дополнительно подпаял к нему дополнительный керамический конденсатор. После этого удалил всю грязь и плата приняла свой финальный вид

Ну теперь осталось собрать все в обратном порядке и бежать в машину пробовать включать. Скажу сразу, что больше всего обрадовался, что магнитола в принципе заработала после моих рук :-DDD

Теперь выводы о проделанной работе. Звук стал лучше однозначно! На данный момент еще стоят стоковые динамики, но разница ощутима. Звук стал более богатым, прозрачным и по-моему стал каким-то более объемным. Изменения эквалайзера более стали действительно чувствоваться более выражено и отчетливо. Теперь на большей громкости нет искажений. В общем эффект есть 100%! Правда немного напрягает пара моментов: во-первых шипение при работе альтменю все-таки осталось, может не такое сильное, но оно есть(( и еще левый дин почему-то играет тише правого…не знаю, возможно сам динамик барахлит, буду разбираться. Вообще думаю смогу ощутить весь эффект, когда поставлю нормальные компонентные динамики.

В общем друзья, если есть возможность — советую проделать данную операцию. Если планируете ставить услилок, то думаю не стоит даже заморачиваться с этим.

Ну вот такие дела! Всем спасибо за внимание и удачи!

Источник

Усилитель на TDA7388 (4 канала по 25Вт)

Описываемый УНЧ собран на довольно распространенной интегральной микросхеме TDA7388. Она удобна в применении для усиления звука в автомобиле или в акустике домашнего кинотеатра. Связано это с наличием у нее четырех независимых каналов усиления, которые можно объединить в необходимое количество.

Усилитель не требует сложного двухполярного источника питания, а работает от простого однополярного блока питания или аккумулятора напряжением от 8 до 18 Вольт постоянного тока.

Наличие защит от КЗ на выходе УНЧ и от перегрева кристалла микросхемы повысят надежность и безопасность усилителя. Также присутствие функций ST-BY и MUTE дает возможность управлять наличием выходного сигнала и потреблением тока (запуская спящий режим).

Множество аналогичных микросхем (TDA7850, TDA7560, TDA7386, TDA7384 и другие), отличающихся выходной мощностью, создают широкие возможности для замены под необходимые цели усилителя.

Основные характеристики микросхемы TDA7388

Диапазон напряжения питания ……….. 8-18В

Сопротивление нагрузки ………. 4Ома

Количество каналов …….. 4шт

Выходная мощность (Vs=14.4В, Rout=4Ома, THD=10%) ……… 26Вт

Пиковый выходной ток ………. 4.5А

Детальные характеристики находятся в Datasheet.

Схема усилителя на TDA7388

Расположение, а также обозначение выводов микросхемы TDA7388.

Резисторы можно применить любой мощности, начиная с 0.125Вт и более. Разделительные конденсаторы C1, C3, C6, C8 рекомендуется установить пленочного типа, но за неимением и керамические сойдут.

Про управление режимами MUTE и ST-BY я писал в статье «Усилитель на TDA7384 (4 канала по 25Вт)». В печатной плате, приложенной к статье, исключено управление этими режимами и реализован автозапуск. При подаче напряжения питания на усилитель происходит автоматический выход из спящего и беззвучного режима.

Читайте также:  Как подключить камеру филипс к компьютеру

Печатная плата односторонняя. Вариант двухстороннего исполнения представлен в статье «Автомобильный усилитель на TDA7560 4 канала по 77Вт».

Для объединения каналов, например в стерео, нужно соединить входы перемычкой. Соединив перемычкой все четыре входа, получаем моно режим, в четырех колонках будет звучать один канал.

Источник

Volkswagen Golf VI, 1.6BSE, DSG7 › Бортжурнал › Замена усилителя TDA7388 на TDA7851L: недорогой способ радикально улучшить звук магнитолы. Дальнейшая доработка охлаждения.

Продолжаем историю с магнитолой (первая часть здесь: www.drive2.ru/l/561879030169601298/) Вынимаю системную плату, для этого: отсоединяю DVD-привод, выкручиваю все винты и саморезы из задней панели (разъем радио и питания прикручены к задней стенке изнутри).

Отсоединяю шлейфы (необходимо запомнить или сфотографировать, как именно они подключены, так как воткнутый вверх ногами дисплейный шлейф гарантированно выжигает дисплейный модуль.

Хитрыми движениями пролезаю и откручиваю коннектор массы от дисплея (в принципе, можно было его отпаять с другой стороны от основной платы.

Выкручиваю два болта, крепящие плату к стойкам на нижней панели корпуса и вынимаю плату.

Отмываю транзистор усилителя от термопасты. Ну естественно, что тут ещё могло быть — сверхдешевый и очень популярный у производителей TDA7388, 25-ножечный.

Ищу спецификации, опыт по совместимым транзисторам — ситуация следующая. В RNS510 стоит усилок TDA7564B. Народный способ с усилком поинтереснее, который используют во многих топовых Alpine — впайка TDA7850, 25 ног, распиновка совпадает с TDA7388. Мощный усилок с поддержкой акустики на 2 Ом, 75 ватт на канал с 4 Ом акустикой, хорошие характеристики по нелинейным искажениям, но сильно греется.
Из вариантов «то же, но похолоднее» — целое семейство TDA7851 с буквой на конце. Полные аналоги 7850, но с урезанной до 45 ватт мощностью на канал с акустикой на 4 Ом. Распиновка у разных версий разнится — бывает и 25 ног, и 27, у 25-ногих бывает 3 разных варианта распиновки. Посмотрел даташиты всего семейства TDA7851 и сайты, торгующие электронными компонентами — из вариантов с 25 ногами и нужной распиновкой в наличии у всех только свежая ревизия, редко упоминавшаяся на форумах ввиду своей новизны — TDA7851L, её и заказываю.

250 рублей в Чип-и-Дипе.

Заодно, по многочисленным советам, купил новый электролитический конденсатор для цепи питания, буду менять его с китайского 4700 мкФ 25V на термостойкий 10000 мкФ 25V (250 рублей).

Приклеил на термоклей дополнительный радиатор на внутренний прижим транзистора усилителя (хотя, он тут не то чтобы необходим).

Приступаю к выпаиванию старого транзистора усилителя. Рекомендации, чтобы не мучиться 3 часа, как это делал я: берём обычный советский 40 Вт паяльник модели «Терморектальный криптоанализатор» с массивным медным жалом и оловоотсос (удобнее очищать отверстия, чем при помощи медного фитиля). У детали огромная теплоёмкость и медные ножки — небольшое жало паяльника, даже на мощной паяльной станции, остывает моментально.

Выпаиваю, прочищаю отверстия.

Впавиваю новый транзистор. При пайке металлическую часть транзистора прикрутил к большому алюминиевому радиатору, чтобы не перегреть. Как потом прочитал — можно было так не изощряться, транзистор рассчитан на однократный прогрев до 160 градусов без деградации.

Отмываю флюс, ещё раз переплавляю припой у плохо пропаявшихся ножек (и снова жалею, что под рукой нет советского паяльника).

Меняю конденсатор. С размерами, естественно, промахнулся, пришлось выносить на медных проводах в 1 квадратный миллиметр и дополнительно изолировать полиимидным термоскотчем.

По итогу — басы стали гораздо более проработанные и упругие, появились четкие верха без сибилянтов (звук стал «чище»), проявилась атака (звук стал более «резким»). Как пример наиболее явных изменений, очень реалистично стали звучать арабские/африканские барабаны — вместо обычного «бум» появился отчетливый звук шлепка рукой, ушёл гул, слышна затухающая вибрация мембраны барабана. В ме́тале проявилась бас-гитара, которая ранее смешивалась с ритм-гитарой и барабанами. В хороших записях Black metal в несжатом формате разделились вокал и гитары. В Industrial/NDH стало многовато басов, но при этом разборчивость вокала ощутимо возролсла.
Басы на малой громкости не только появились, но и обладают нормальной детализацией.
Из минусов — проявились сильные искажения у MP3 ≤256 Kbit, которые ранее маскировались недостаточной атакой и плохой проработкой высоких частот.
Так что штатные динамики, оказывается, вполне могут звучать с нормальной «головой».

Читайте также:  Как подключить кнопку пуска к материнке

Кстати, для размышления: в большинстве версий RCD330, включая наиболее приличную по звуку RCD330g (NoName) стоит такой же усилитель TDA7388. Разница, в основном, в качестве ЦАП, но его так просто не поменяешь.

Ранее описывал установку чипсетного радиатора от материнской платы поверх штатного. Помогло не сильно — даже со снятой верхней крышкой магнитола продолжала греться и изредка фризить. Температуры упали до уже не совсем сумасшедших 70 градусов в простое, но под нагрузкой всё ещё достигали 95 градусов.
То, что расовала Aida64, радостно указывая значение для ядер в градусах цельсия, оказалось температурными индексами, то есть расчетными значениями сразу с нескольких термодатчиков, пропущенными через хитрый обсчетчик. Фактическую температуру удалось вытащить только через приложение CPU throttling test.

В плане активного охлаждения вариантов тоже было немного: в магнитоле установлен DVD-привод, съедающий много места, высокий радиатор не поставить. С забором внешнего воздуха не свеху есть только один вариант — отверстие сбоку подмагнитольного короба.

И так: размечаю те части магнитолы, которые не закрыты коробом:

Затем снимаю и срезаю заднюю часть верхней крышки по пунктирной линии, чтобы было место для выхода горячего воздуха.

Прикручиваю 30мм серверный 12-вольтовый вентилятор на шариковых подшипниках к радиатору от чипсета (600 рублей).

Провожу питание: + на Acc, — на Gnd:

Перед вентилятором впаял двухваттный резистор на 42 Ом для понижения оборотов вентилятора с 9000+ до примерно 6000, всё заизолировал.

Вырезаю отверстия и монтирую 50мм вентилятор в боковой стенке. Как оказалось — напрасно, не расчитал, что он упрётся в плату.

Законченный вид со снятым DVD-приводом и верхней крышкой:

Температуры после 2 часов езды по трассе с навигатором и музыкой:

В жару температура процессора максимум 63 градуса, в стресс-тесте, в нагревшейся на солнце машине. Вентиялтор при включенном зажигании и выключенном климате не слышно.

Upd:
Всё-таки переделал охлаждение ещё раз. Радиатор от Pentium 2 под Slot1, обрезанный по бокам и серверный 50мм вентилятор на сдвоенных шариковых подшипниках. Вентилятор запитал без резистора.

Пришлифовал радиатор от Пентиума к штатному радиатору, приклеил на термоклей. После высыхания клея счистил его излишки и сделал сквозные отверстия в местах наличия отверстий в штатном радиаторе.

Получилась более низкая, но более эффективная система охлаждения. Выдув напрямую идёт на транзистор усилителя, ранее уже снабженный радиатором. Высота позволила без проблем вернуть на место DVD-привод. Зазор между приводом и вентилятором — около 12 мм.
Температуры в продолжительном стресс-тесте при наружней температуре +31 доходят до 58 градусов (дельта всего в 27 градусов!), при отключении теста за пару секунд падают до 38-39 градусов.

Осталось ещё микрофон в плафон поставить и аудиоподготовку машины можно считать законченной.

Источник